Proiecte AC gata făcute. Sisteme de difuzoare de casă pentru un amplificator cu tuburi. Crearea unui sistem de difuzoare

20.11.2020

Astăzi vă voi spune, dragi durkoviți, cum cu propriile mele mâini a face ceva care costă o grămadă de bani în magazin. Adică, un sistem de difuzoare bun, îmi amintesc că am postat odată aici despre S-30 și din acel moment am început să-mi fac propriul difuzor așa de la zero.

Permiteți-mi să încep cu faptul că, atunci când am găsit această pereche de S-30 într-un hambar de la dacha, am fost aproape uluit - nu numai că sunt diferiți (unul este un S-30B, celălalt este un S-30A), dar unul dintre ei are corpul rupt. Cel de-al doilea nu avea un filtru înăuntru, cineva îl scoase deja înaintea mea. Nu avea rost să facem restyling - sunt prea diferiți și nu știam cum să refac corpul pe jumătate putred. Și de ce, când poți reface 2 identice. Wooferele, GDN-25, sunt în stare perfectă, dar este mai bine să instalați tweetere noi. Ei bine, să începem.
Prima parte.

Nu m-am gândit mult timp la material - pereții erau dintr-un fel de bufet sovietic (PAL de 16 mm) și cu găuri. Umplem gaurile cu dibluri pva. Apoi tăiem la dimensiune. Da, cel mai important lucru este dimensiunea. Am luat aproximativ aceleași dimensiuni ca S-30 original, doar puțin am schimbat forma. Dar bass-reflexul a trebuit să fie calculat în SpeakerShop L-am luat cu o marjă de 50 mm Răsucim corpul cu șuruburi autofiletante.

Dezasamblam, aplicăm lipici și asamblam. Lipim margele de geam în colțuri pentru un plus de rezistență:

Acum umezim totul cu linoleum, partea blană spre interior:

Colectăm complet.

Acum că totul funcționează pentru noi și nu există niciun fluierat, putem chit.

Ei bine, acum partea cea mai plictisitoare și plictisitoare - șlefuirea...

După câteva ore, obțineți ceva neted și catifelat. Poate fi lipit peste. La început am vrut ca autoadeziv negru să arate ca lemnul, dar în mukhosransk-ul nostru, scuze, nu a existat. Dar ce frumos este să ai prieteni în alte orașe! Peste o lună o voi avea desigur, dar deocamdată va trebui să-l acopăr cu ceea ce am. ceva de genul asta:

Pentru a nu ne încurca cu stilul panoului frontal, facem un grătar acustic negru. (Este mai bine să-l faci din țesătură acustică, dar dacă bugetul tău este strâns, te poți descurca cu colanții negri de damă; nu îi poți deosebi după aspect. Cel mai important este să-ți ceri prietena/prietena/mama pentru permisiunea de a lua aceiași colanți Uneori costă de multe ori mai mult decât materialul acustic în sine, așa că aveți grijă ;))

Nu se dovedește mai rău decât cele achiziționate, mi se pare:

În timp ce făceam amplificatorul (mai multe despre asta mai târziu), mi-au adus niște bandă adezivă Bucuria mea nu cunoștea limite!

Și acum cel mai important lucru - nu vă zgâriați cu conectorii! Prima dată am cumpărat chinezești cu 15 ruble și am fost foarte dezamăgit. Ea este pe frecvente joase ah scot sunete foarte neplăcute, ce nu faci cu ele. Prin urmare, am cumpărat câteva de marcă, cu contacte placate cu aur. Crede-mă, acest lucru afectează foarte mult sunetul. Cele 300 de ruble în plus merită.

Acum instalăm tweeterul. Am cumpărat difuzoare pentru mașină, nu le-am găsit pe cele normale de la noi, am ales singuri difuzoarele din carcasă și le-am pus într-o nișă scobită folosind chit pe bază de PVA.

Ei bine, și cel mai important, pentru că... A trebuit să scot domurile de pe woofer-uri din cauza zgârieturilor lor, așa că am făcut altele noi cu inițialele mele :)

Inutil să spun că sunetul nu s-a dovedit a fi mai rău decât difuzoarele de marcă ale tendințelor celebre ale audiofililor.

Partea a doua.
Difuzoarele au ieșit la fel ca originale, 30 wați fiecare - 25 wați LF și 5 wați HF (deși conform documentelor scrie că aceste tweetere sunt de 60 wați fiecare, dar este mai scump ca chinezii să se creadă. Sunetul nu este mai mare de 5 wați) La început am avut un amplificator - l-am asamblat acum un an de la o sursă de alimentare AT și un mikruhi TDA1558Q. Dar, în primul rând, există doar 44 de wați, iar în al doilea rând, acest mikruha scoate basul destul de slab. Nu m-am gândit mult timp să aleg un microcircuit - TDA 8560Q. Similar cu cel precedent, doar ieșirea este de până la 80 W, + calitatea semnalului este mai mare și există mai puțină distorsiune. Îi avertizez imediat pe începători - este mai bine să nu asamblați nimic pe 8560, este foarte capricios. Dar dacă mâinile tale cresc din locul potrivit, vei obține un amplificator minunat. Și costă aproximativ 150 de ruble bucata, care sunt bani pentru care îmi pare rău, așa că mi-am perfecționat bine stocul de limbaj obscen. Carcasa va fi realizată din fibră de sticlă cu o singură față Convenabilă, ușoară și nu conduce curentul acolo unde nu este necesar. Este, de asemenea, o masă, un ecran și o antenă minunate (dacă conectați un telefon cu un receptor radio)

Marcam, tăiem cu un ferăstrău, forăm găurile necesare:

Nu am putut rezista și am încercat viitoarele conectori :)

Slefuim rosturile de lipit si tabla.

Incalzim zonele cositorite cu un fier de lipit si totul se stabileste minunat:

Acum chit toate fisurile și rosturile cu chit auto O zi mai târziu șlefuim și lustruim în siguranță.

Să încercăm umplutura:

Totul funcționează, îl poți picta Noi îl vopsim cu vopsea neagră lucioasă, după care șlefuim defectele.

Și acum principalul punct culminant sunt inserțiile din aluminiu. O parodie a amplificatoarelor scumpe, este ca niște colțuri de oțel de protecție. Îl tăiem dintr-o foaie de luminiu de 3 mm, îl îndoim după forma panoului frontal, îi dăm o textură cu șmirghel și îl înșurubăm cu șuruburi hexagonale (și anume șuruburi. , aceasta face și parte din design). Arată drăguț:

Scoatem toate elementele de recuzită și scoatem umplutura. Vopsim normal:

Rezultatul este acest mic caz minunat:

Acum despre umplutură. Cuptor cu microunde Tda8560 pe un radiator de la un celeron al 300-lea, un transformator (care are cel puțin 40 de ani, dar produce aproximativ 15A și 12V), o punte de diode de aproximativ 12A și 3 condensatoare: 4700 µF, 2200 µF și 0,47 µF conectate în paralel . Două condensatoare la intrările de semnal ale mikruhi, câte 0,05 microfarad fiecare (tot sovietice, mult mai bune decât cele chinezești), și o intrare dublă rezistor variabil la 50 kOhm Cooler (a rămas de la sursa computerului, a fost cel care a fost instalat la început) 2 și LED-uri albastre de mai jos.

Și pentru ca transformatorul de 2 kilograme să nu deformeze corpul, îl întărim cu două colțuri și o placă de oțel la bază, pe care este atașat de fapt totul.

Acum facem partea inferioară din același PCB și picioarele dintr-un tub de mobilier placat cu nichel:

Arată bine lângă unitatea mea de sistem, aceeași lumină de fundal albastră (în fotografie, din păcate, computerul este oprit):

Partea a treia. Final.

Acum totul este asamblat și funcționează excelent. În total, mi-a luat aproximativ trei luni. Și voi spune imediat că aici sunt doar o treime din fotografii, restul arată ce a mers prost cu mine, la urma urmei, acesta este primul meu proiect cu atâta precizie și o elaborare atât de înaltă a fiecărui detaliu.

P.S. Sunt în clasa a 10-a, iar acesta este proiectul meu pentru olimpiada regională de tehnologie, la care, de altfel, am ocupat locul I în urmă cu 3 zile.

Modding fericit! Cu stimă, Viktor Sarbaev.

Bună ziua, iubitori ai sunetului bun! Astăzi vă voi prezenta lui Fedor Gartsuev și proiectul său foarte interesant Suono. Interesantă producție pas cu pas de acustică cu propriile mâini, rezultatul final este sisteme acustice de înaltă clasă!

Eu și fratele meu am avut ideea să creăm ceva neobișnuit pe care nimeni altcineva nu l-ar fi avut cu mult timp în urmă. Dragostea pentru muzica adevărată nu a lăsat nicio îndoială că acestea ar fi sisteme acustice realizate manual. În timpul studiilor la universitate, au existat chiar și opțiuni de probă sub formă de „stâlpi” bidirecționali bazați pe difuzoare de la și un „tweeter” chinez. Apoi s-a dobândit o experiență neprețuită în lucrul cu lemnul, a apărut și o înțelegere a ceea ce se putea face și ce ar trebui modificat și a apărut nevoia de a cumpăra o unealtă. Suntem conștienți de importanța calculării cu atenție a tuturor parametrilor acustici și a setărilor de sunet. În acel moment nu ne puteam permite nimic din toate acestea, așa că punerea în aplicare a planurilor noastre a fost amânată pe termen nelimitat...

Și vara trecută, când am avut puțin timp liber, am decis să ne punem în aplicare planul și să facem singuri acustica. Am început să lucrăm la proiect. Nu am vrut să fac paralelipipede standard, ideea a fost să „rup” vreo marcă faimoasă. Mi-au plăcut foarte mult Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, dar în fiecare era ceva care nu mi se potrivea, apoi fratele meu (mai târziu, tot au găsit soluții foarte interesante). Am trecut printr-o mulțime de opțiuni (vezi poza), iar în final am ajuns la un proiect care ni s-a potrivit pentru amândoi (ulterior a fost ajustat pentru a se potrivi boxelor cumpărate).

După ce am citit literatura și site-urile tematice, am analizat designul acusticii de clasă Hi-End și, de asemenea, ne-am ghidat după logică și propria intuiție, am ajuns la concluzia: designul dulapurilor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Preveniți apariția valuri stătătoareîn interiorul coloanei.

2. Nu creați distorsiuni ale sunetului cauzate de rezonanțe și reflecție a undelor sonore în acustică.

Pentru a asigura prima condiție, panoul din spate făcută îngustă, absența suprafețelor paralele contribuie și ea la acest lucru și, în același timp, creează efectul de „spațiu infinit”. Dar difuzorul are nevoie de volum, așa că panoul frontal este destul de larg. Majoritatea companiilor încearcă să facă difuzorul cât mai îngust posibil, dar difuzoarele cu un panou frontal larg au un sunet mai bun.

Pentru a asigura a doua condiție, panoul a fost spart la unghiuri de 7,5 și 15 grade față de planul de radiație
difuzoare. Suprafețele laterale concave, nu un singur plan perpendicular unul pe celălalt și pe frontul de propagare a undelor, toate acestea servesc unui singur scop - realizarea, dacă nu Hi-End, atunci cel puțin Hi-Fi bună. Există două invertoare de fază instalate în spate, cu toate acestea, acestea nu servesc pentru a îmbunătăți în mod rezonant frecvențele joase, ci pentru a egaliza presiunea din interiorul difuzorului și sunt reglate la alte frecvențe pentru a nu „fluiera” atunci când aerul trece prin - două au fost instalat pe fiecare difuzor. Dulapul este montat pe patru vârfuri de cupru, iar suportul în sine stă pe trei suporturi din oțel cu plăcuțe din plastic, cu posibilitatea de a regla înălțimea și unghiul de înclinare, toate acestea fiind făcute astfel încât vibrația difuzoarelor să nu fie transmisă către suprafata de sustinere. Privit de sus, AC Îmi amintește de un muștiu sovietic. Pereții etanși sunt instalați în interior pentru a oferi rigiditate și pentru a oferi suprafețelor laterale raza de îndoire necesară. Marginile panourilor din față și din spate au fost rotunjite. De asemenea, s-a planificat acoperirea părților laterale cu furnir pentru estetică.

Lucrările au început cu selecția vorbitorilor. Rupe o grămadă de site-uri, stabilite pe vorbitori de poloneză Alphard. Am găsit reprezentanța lor în Minsk, de la care am achiziționat tot ce aveam nevoie, în plus, sa dovedit că compania era angajată în fabricarea de difuzoare profesionale și putea oferi asistență în proiect. Privind în perspectivă, voi spune că le-am încredințat calculul și producerea crossover-urilor, precum și rafinamentul final al sunetului, ceea ce a economisit mult timp și bani.

Și ei înșiși sunt pe clădiri. Au fost achiziționate două foi de placaj de 18 mm grosime și 9 metri de cherestea de 95x35 mm. Placajul a fost așezat și tăiat în părțile necesare. Liniile drepte au fost tăiate cu un ferăstrău circular conform regulii, iar liniile curbe au fost tăiate cu un router (în același timp, a fost făcută o busolă pentru router cu capacitatea de a seta raza de la 300 la 1500 mm). Voi face imediat o rezervare: tăierea placajului de 18 mm cu un router este o idee proastă, este mai bine să tăiați piesa de prelucrat cu un ferăstrău puzzle cu o adâncime de 2-3 mm și să finisați forma cu un tăietor, suprafața va fi mai curat. Detaliile complexe au fost tipărite pe hârtie Whatman la o scară de 1:1 și transformate în ceva asemănător șabloanelor. Pentru producție

A durat aproximativ o lună pentru a finaliza detaliile, din păcate, acest proces nu a fost fotografiat. După procesarea tuturor pieselor, le-am asamblat:

Am asamblat totul folosind colțuri, șuruburi și lipici pentru lemn.

După multe batjocuri de placaj de 18 mm grosime, nu am reușit să-l îndoim la raza necesară. Prin urmare, s-a decis să se construiască grosimea panourilor laterale din trei straturi de placaj mai subțire. Fiecare strat a fost înșurubat pe distanțiere cu șuruburi autofiletante și acoperit cu adeziv pentru lemn pentru a le lipi. Îmbinările tuturor panourilor au fost lubrifiate cu material de etanșare din interior. Distanța dintre panourile din fotografie nu este de o calitate de construcție proastă. Șuruburile trebuiau slăbite, altfel panouri laterale

nu se potrivea. Capacele superioare sunt rulate de tăietorul bypass direct de-a lungul coloanei.

Montarea si montarea finala a unor elemente: După ce s-a asamblat partea principală a carcasei, am început să șlefuim, să chituim, să șlefuim din nou... și așa mai departe până s-au obținut suprafețe netede, uniforme. Ne-au luat două borcane cu chit și un set de roți de șlefuit.

Era mult praf. După ce totul a fost șlefuit, am început să acoperim difuzoarele cu furnir. Culoarea principală a difuzoarelor este negru luciu, modelele de furnir contrastante au fost menite să dilueze acest „negru” și să dea un aspect mai estetic. Un ochi experimentat va recunoaște imediat Jamo Epicon 8

. Furnirul a fost tăiat după șabloane din hârtie Whatman, folosind un cuțit pe hârtie. Dacă furnirul este gros (al nostru a fost de 0,6 mm grosime), atunci nu este nevoie să încercați să tăiați întreaga adâncime dintr-o dată - dacă este prea adânc, se va sparge.

Acest lucru nu este descris în instrucțiunile pentru lipiciul care a fost achiziționat împreună cu furnirul, dar din experiența mea voi spune: este mai bine să aplicați lipiciul pe suprafață, nu pe furnir și să îl lăsați timp de aproximativ trei minute. . Este mai bine să protejați suprafețele din jurul zonei de lipire cu bandă de mascare - adezivul „deforma” placajul - aceste locuri vor trebui apoi șlefuite, iar vopseaua din aceste locuri nu vrea să se lipească deloc.

În timp ce lipiciul se usucă, este recomandabil să rulați periodic furnirul cu o rolă, deoarece se udă de lipici, sub acesta se formează cavități de aer și, dacă nu sunt îndepărtate imediat, va fi foarte problematic să le îndepărtați mai târziu.

După ce lipiciul s-a uscat, furnirul poate fi șlefuit. Lăsat înainte de șlefuire, imediat după. Nu arată foarte frumos imediat, dar după aplicarea lacului sau a petei, totul se schimbă.Înainte de vopsire, balconul a fost spălat temeinic și acoperit cu celofan pentru a preveni pătrunderea prafului în zona de vopsit. Cutiile au fost „aspirate” și șterse cu o cârpă fără scame (disponibilă în magazinele auto). Nu este nevoie să ștergeți cu o cârpă umedă - furnirul este foarte sensibil la lichide și începe să se delamineze. Pentru a preveni intrarea vopselei pe furnir, acesta a fost acoperit cu bandă de mascare. Deoarece suprafețele sunt mari, este mai bine să lipiți banda numai de-a lungul marginilor și să puneți sub ea foi de hârtie tăiate după model.

Am ales acrilic ca vopsea și l-am aplicat.

Primul strat va dezvălui toate imperfecțiunile lemnului (zgârieturi, gropițe, goluri) care au fost făcute în timpul șlefuirii. Tot ce a apărut este curățat, chit, lustruit.

După aceasta, se aplică mai multe straturi de vopsea. După ce vopseaua s-a uscat, banda de mascare este îndepărtată, acesta a fost probabil cel mai plăcut moment din toate cele patru luni. A fost o idee de a acoperi furnirul cu o pată de mahon, dar pe placa de testare părea puțin mohorâtă, așa că am decis să-l lăsăm așa cum este.

Vopsim benzile (am lăsat spații de 2 mm între benzile de furnir), limitându-le cu bandă de mascare:

Punem numele. Pentru a face acest lucru, venim cu un cuvânt sau o expresie frumoasă, am împrumutat numele din limba italiană. Aplicăm numele unui film special folosind tăierea cu plotter, acest serviciu este disponibil peste tot și este ieftin. Lipim pelicula (este autoadeziva) pe suprafata si aplicam vopsea pentru masina intr-un spray.

După ce vopseaua s-a uscat, îndepărtați folia și obțineți o inscripție frumoasă:

Lipim pe panoul din spate o placă cu caracteristicile difuzoarelor; Înșurubam suportul inferior și suporturile pentru picioare, nimic complicat aici, montaj mecanic simplu. Acoperim totul cu lac folosind același pistol de pulverizare. Furnirul a căpătat o nuanță gălbuie și a apărut un luciu pe vopsea.

Încercăm reflexele de bas, trebuie să le lovim cu mai multă atenție, Am spart unul, așa că a trebuit să cumpărăm mai multe b. Lipim terminalele acustice, le punem pe etanșant și le înșurubam.

Lipiți și instalați difuzoarele. Este demn de remarcat faptul că pe interiorul difuzoarelor de-a lungul marginii, am lipit tuburi de cauciuc pentru a împiedica aerul să „mergă” prin posibile crăpături.

Aceasta este etapa finală. Punem difuzoarele pe podea; Verificăm impedanța cu un multimetru, conectăm amplificatorul...

Prima audiție. Acesta a fost evenimentul cel mai așteptat și interesant - rezultatul a patru luni de muncă. Nu voi spune că sunetul a atins nivelul High-End (deși nici nu știu cum ar trebui să sune), dar nici nu a dezamăgit.

În comparație cu Sony SS-F6000 existent. La început sunetul părea așa (urechile erau obișnuite cu un sunet diferit), dar după o săptămână de ascultare a început să pară singurul corect. Sunetul este mai „adult” în comparație cu sunetul „disco-pop” de la Sony. Basul nu este la fel de puternic, dar mai adunat, fără boom. Fiecare instrument este la locul lui, are propria sa greutate, este clar vizibil, nu iese în afară și nu se ascunde. Chiar și la volum maxim, muzica nu se contopește într-un singur vuiet continuu. Nu pot spune nimic despre asta: nu există nicăieri și nimic cu care să măsoare caracteristicile.

Difuzoare Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, woofer, mijloc și, respectiv, tweeter.

Cateva numere:

Costul difuzoarelor este de 400 USD, din care 270 USD au fost cheltuiți pe difuzoare și crossover-uri.
Putere maxima 300 W.
Impedanta 4 ohmi.
Greutatea totală a unei coloane este de 38 kg.

Dimensiuni 1135x370x315mm

În numele meu și al numeroșilor fani ai site-ului „Zvukomania”, aș dori să-i exprim și să-i urez mult succes creativ lui Fedor Gartsuev!

Nu uitați să ne marcați!

(CTRL+ShiFT+D)

Abonați-vă, comentați, distribuiți pe rețelele sociale.

Îți doresc mult succes în găsirea sunetului tău exact!

Nu vă fie teamă să refaceți echipamentul, căutați-l pe al vostru!!!

Sper că articolul a fost interesant și a ajutat pe cineva. Vă rugăm să lăsați comentarii mai jos ca să vă pot contacta. Nu-ți fie frică de mine și adaugă-mă la

Într-o zi, m-am hotărât să-mi construiesc o acustică de înaltă calitate pentru sunetul într-o cameră mică, precum și pentru utilizarea ca monitoare de câmp apropiat atunci când lucrez cu sunet pe un computer (hobby). Cerința principală este un sunet adecvat în raport cu sursa. Nu este ca „josurile se clătinesc” sau „chimvalele sună”, ci mai degrabă un sunet natural adecvat. Deci, colectăm „suporturi pentru rafturi” de înaltă calitate.

Numărul de benzi

În teorie, sistemul ideal este o singură bandă. Dar, ca orice lucru ideal, un astfel de sistem nu există în natură. Da, există difuzoare de bandă largă de foarte înaltă calitate de la același „Visaton”, dar din anumite motive toți producătorii cunoscuți fac sisteme de rafturi cu două căi. Și când vine vorba de opțiunea de podea, atunci 3 dungi nu sunt neobișnuite. Nu a fost prea mare întrebare aici – versiunea clasică cu două benzi: frecvență joasă și frecvență înaltă.

Selectarea difuzorului

Principala cerință pentru difuzoare este un raport optim preț/calitate. Aceste. nu ar trebui să fie „ieftin” pentru 500 de ruble, dar nici un „high-end” uimitor pentru 1000 de dolari. În plus, nu mă grăbeam. Ideea de a asambla „difuzoare de raft” cu propriile mele mâini a venit cu mult timp în urmă și i-am aruncat momeala în avans bunului meu prieten, un „bolnav” cu sunet, cu care am comunicat constant și fructuos. acest subiect de mult timp.

Primul care a apărut a fost HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Acestea sunt tweetere de 4 ohmi de înaltă calitate, destul de populare printre audiofili. Au fost planificați pentru un set, dar din anumite motive nu au funcționat și au ajuns în setul meu.

LF a sosit al doilea. S-au dovedit a fi midbass foarte decent din kitul Soundstream Exact 5.3. Aici puteți citi puțin despre ele. S-a întâmplat că tweeterele s-au ars în timpul instalării, iar wooferele singure în sine nu au fost necesare. Au fost achiziționate imediat medii de 4 ohmi de 5,5 inchi montați într-un coș de aluminiu turnat.

Acum că aveți difuzoarele, puteți începe să creați acustică.

Activ/pasiv?

Fiecare opțiune are avantajele și dezavantajele sale. În primul rând, trebuie să țineți cont de compactitatea difuzoarelor în sine și de dificultățile asociate cu aspectul într-un spațiu limitat. Nu are rost să-l instalezi afară. În al doilea rând, modulele individuale ca componente independente pot fi combinate în viitor și, de asemenea, este mai ușor de reparat dacă se întâmplă ceva. Și în al treilea rând, difuzoare active– este destul de scump. Deoarece dacă faci un amplificator decent (și uneori există unul în fiecare caz), atunci se va dovedi a fi mai scump decât acustica în sine. În plus, aveam deja un amplificator. Dar, în orice caz, sunt în favoarea schemei - acustică pasivă + amplificator, este mai universală.

Calculul dimensiunilor carcasei

Ne-am hotărât asupra difuzoarelor, acum trebuie să înțelegem care carcasă este optimă pentru ele. Dimensiunile sunt calculate pe baza caracteristicilor sunetului woofer-ului. Nu există recomandări pe site-ul producătorului, deoarece... Difuzorul a fost destinat în primul rând audio auto. Nu are rost să păstrezi echipamente speciale pentru aceste scopuri decât dacă este treaba ta. Prin urmare, un tip inteligent cu un stand special vine în ajutor. În urma testelor de laborator, obținem o dimensiune calculată a carcasei de 310 x 210 x 270 mm. În timpul procesului de măsurare, au fost calculați și parametrii bass reflex.

Apropo, mulți producători publică dimensiunile recomandate de carcasă pentru difuzoare pe site-urile lor web. Când sunt disponibile astfel de informații, este logic să le folosesc, dar în acest caz nu am avut astfel de date, așa că a trebuit să fac cercetări de laborator.

Materialul carcasei

După părerea mea, cel mai optim material pentru carcasă este MDF. Este neutru din punct de vedere acustic și, de asemenea, are performanțe puțin mai bune decât PAL. Placajul este de asemenea bun, dar placajul de calitate nu este ușor de găsit și este mai scump și mai greu de prelucrat. Foaia MDF de 22 mm a fost aleasă ca material sursă pentru caroserie. În principiu, standardul 18-20mm este destul de suficient, dar am decis să fac un pic în plus. Nu există prea multă rigiditate.

Construcția și proiectarea locuințelor

Una dintre cele mai importante etape. Înainte de a merge pe MDF, vă sfătuiesc să vă decideți asupra designului, astfel încât să puteți solicita imediat vânzătorului să taie tabla în părți, iar la un punct de vânzare normal există întotdeauna mașini bune cu tăieturi precise și uniforme. Este dificil să obții o astfel de tăietură acasă.

Deci, design. Difuzoarele ar trebui să arate cel puțin la fel de bine ca și cele „industriale”, astfel încât să nu existe senzația unui club de mâini nebune. Facem nu numai o calitate înaltă, ci și o acustică frumoasă. În general frumos, interesant și, în același timp, structural necomplicat sisteme de difuzoare practic niciuna. Acustica frumoasă este realizată de italianul Sonus Faber, uimitoare prin frumusețe - Magico Mini. Dar toate sunt realizate folosind mașini de precizie, care, prin definiție, nu sunt disponibile acasă. Ca opțiune, puteți comanda carcasele de la un bun „cabinetmaker” cu mâini și CNC. În funcție de locul și ce comandați, o astfel de muncă va costa de la 10.000 de ruble. până la 30.000 de ruble. împreună cu materialele. Dacă specialistul este bun, atunci difuzoarele nu vor arăta mai rău sau chiar mai bine decât cele cumpărate din magazin. În acest caz, am decis că voi face totul singur. Prin urmare, privim lucrurile în mod realist și realizăm un design fără teșituri, tăieturi ondulate etc. Aceste. va fi un paralelipiped. Dimensiunile calculate dau o proporție destul de plăcută, iar proporția în design este deja jumătate din luptă.

În ce să proiectezi? Deși sunt legat de design după linie de lucru, cunoștințele mele despre pachetele 3D sunt, ca să spunem ușor, superficiale. În acest caz, programul ar trebui să fie mai mult de inginerie decât de randare. „Kad-urile” specializate în acest scop sunt grele și inutile. O soluție a fost găsită destul de repede - frivolul SketchUp este mai mult decât potrivit pentru acest scop. Este atât de simplu și intuitiv încât am fost complet stăpânit în aproximativ o oră. Principalul lucru pe care îl poate face este să creeze rapid orice formă, să stabilească dimensiuni, să folosească texturi simple. Cred că un astfel de program este ideal pentru scopuri „acasă”. Îl poți folosi cu ușurință, de exemplu, pentru a proiecta o bucătărie sau chiar o casă mică.

Iată designul corpului:

Designul este simplu. Șase pereți lipiți împreună. Există 2 decupaje în față pentru difuzoare. Sunt 2 decupaje in spate: pentru bass reflex si pentru bloc terminal. Dreptunghiul de 120x80 marchează spațiul pentru crossover. În interior, bass reflex este un alt perete de lățimea spațiului interior, atașat perpendicular sub decupaj:

Pe baza desenului, reiese o diagramă de tăiere a foii:

Cum vom termina corpul? Acoperirea cu peliculă a fost imediat exclusă - acustica ar trebui să arate decentă. Pictura a fost considerată o opțiune. Am renunțat la această idee pentru că... Astfel de difuzoare nu se vor potrivi în fiecare interior (cel puțin nu s-au potrivit în cel actual). Vreau mai multă versatilitate. În acest sens, furnirul natural este mai potrivit. Dar acustica, acoperită complet cu furnir, arată puțin plictisitoare. Căutați o soluție combinată:

În general, opțiunile sunt destul de bune aspect, dar pur constructiv provoacă dificultăți. Drept urmare, s-a decis tăierea pereților laterali cu furnir de frasin și acoperirea celor 4 pereți rămași din jurul circumferinței cu piele, sau mai degrabă cu piele din piele auto de înaltă calitate. Archebuzul este frumos în sine, dar woofer-ul are o suprapunere structurală pe partea frontală a carcasei care nu va arăta foarte frumos. Prin urmare, s-a decis să se facă o suprapunere decorativă suplimentară (inel) pentru acesta, care o va apăsa pe corp și, în același timp, va adăuga frumusețe difuzorului în sine. Construcția și proiectarea au fost decise.

Instrumente

Înainte de a trece la următoarea etapă, voi sublinia ce instrumente de bază sunt necesare pentru muncă:
- Circular.
- Jigsaw.
- Burghiu.
- Fraser.
- Mașină de șlefuit.
- Brațe drepte.
Fără acest kit, este mai bine să comandați carcasele de la un bun meșter.

Taierea

Deci, am tăiat foaia MDF bugetară. Am scris deja că este mai bine să tăiați pe mașini speciale - este ieftin, dar rezultatele sunt precise. Dar pentru că Am decis să fac singur corpul pe dinăuntru și pe dinafară, apoi pentru puritatea experimentului l-am tăiat singur cu un ferăstrău circular manual și bucăți mici cu un puzzle cu ghid. După cum era de așteptat, tăietura perfectă nu a funcționat. După tăiere, perechi de pereți (stânga-dreapta, față-spate etc.) sunt montați în perechi, reglați cu polizor și/sau rindeau electric și verificați perpendicularitatea cu un pătrat. Și mai târziu, în timpul asamblarii, acestea sunt în sfârșit ajustate după lipire. O pierdere de 2-3 mm este nesemnificativă. Dar recomand totuși să tăiați imediat „la bază”, veți economisi mult timp.

Ansamblu de carcasă

Pereții sunt lipiți împreună cu PVA și strânși cu șuruburi. Mai întâi lipim corpul fără peretele frontal.

Acum există o gaură pentru blocul de borne, precum și o teșitură pentru a o „scufunda”. Inițial, conform designului, blocul de borne trebuia să fie plasat în partea de jos. Dar în timpul procesului, a devenit clar că montarea crossover-ului în centru prin orificiul pentru woofer nu ar fi foarte convenabilă, așa că am mutat orificiul pentru blocul de borne mai sus, iar locul pentru crossover mai jos.

Înainte de „atașarea capacului”, este necesar să acoperiți interiorul cu material rezistent la vibrații.

Puteți închide cutia.

Acum, unul dintre pașii foarte importanți este tăierea găurilor pentru difuzoare de pe panoul frontal. Am spus deja că sistemul ideal de difuzoare este unul cu un singur sens. De ce? Deoarece sunetul se propagă de la o sursă la ascultător fără o nepotrivire de timp din cauza diferenței (minuscule) de distanță care apare atunci când se utilizează un sistem cu mai multe benzi. Prin urmare, cel mai bine este să plasați difuzoarele cât mai aproape una de alta. Acest lucru face ca imaginea sonoră să fie „densă”. Calculăm găurile astfel încât distanța dintre marginile difuzoarelor să fie de aproximativ 1 cm Găurile sunt tăiate cu un puzzle cu ghidaj circular.

Difuzoarele ar trebui să fie încastrate. Aplicăm difuzoarele și conturăm diametrul de-a lungul marginii lor pentru teșire. Măsurăm adâncimea teșiturii folosind bordura fiecărui difuzor. Teșirea a fost îndepărtată cu ajutorul unui router manual. Adâncimea de tăiere a fost stabilită în funcție de opritor. Nu s-au folosit ghidaje strat cu strat îndepărtat cu atenție într-o manieră circulară. Pentru „scârțâit”, două „urechi” suplimentare au fost tăiate pentru terminale.

După ce teșiturile sunt îndepărtate, atașăm blocul terminal și difuzoarele, apoi folosim un burghiu subțire pentru a găuri găuri pentru viitoarele șuruburi autofiletante. Fără ele, în primul rând, MDF-ul însuși se poate „deschide” atunci când înșurubați șuruburile, iar în al doilea rând, în timpul instalării finale, difuzoarele vor fi mai dificil de poziționat uniform. M-am gândit foarte mult timp la cum să poziționez difuzoarele unul față de celălalt și am venit cu următoarea schemă:

Găurile pentru șuruburi de pe suprafețele exterioare trebuie reparate înainte de finisarea finală. Am folosit epoxid. Pentru a nu aștepta ca o suprafață să se întărească, am sigilat fiecare suprafață cu bandă și am trecut la următoarea. Când epoxidul s-a uscat, l-am șlefuit cu un șlefuitor.

Finisare

Furnirul a rămas din vremuri străvechi, așa că nu a fost nevoie să îl cumpărați. Foile nu erau largi, așa că au fost selectate câteva foi, fixate cu bandă adezivă și lipite de corp. Mai întâi o parte, apoi cealaltă.

Furnirul trebuie protejat. L-am acoperit cu lac transparent pentru iaht.

Acum trebuie să acoperiți corpul cu piele. Există multe opțiuni pentru a face acest lucru. Am decis să o fac după cum urmează. O bandă este tăiată cu 20 mm mai mare decât lățimea carcasei și puțin mai lungă decât circumferința carcasei. Pe fiecare parte este pliat cu 10 mm, tivul este lipit cu „clei special 88”. Apoi, folosind același adeziv, banda este lipită în jurul circumferinței de corp. Mai întâi partea de jos (parțial), apoi peretele din spate, apoi partea de sus, apoi partea din față și din nou partea de jos. În ultima etapă înainte de lipire, banda este tăiată la loc și lipită cap la cap. Am lipit toate părțile deodată, adică. nu a așteptat ca fiecare parte să se usuce. După fiecare parte, am făcut o scurtă pauză (cleiul se întărește destul de repede) și am început cu următoarea.

După ce totul s-a uscat, tăiați cu grijă și lipiți pielea de orificiul bass reflex din interior.

Dacă vrei cu adevărat, atunci faza poate fi cumva rafinată.

Apoi sunt tăiate găuri pe blocul terminal, „woofer” și „tweeter”. Pielea de pe blocul terminal și RF va fi încasată în jos, astfel încât diametrul decupajului poate fi lăsat cu 5-10 mm mai mic. Pielea de pe woofer va fi presată pe inelul decorativ, așa că trebuie să o tăiați astfel încât să nu fie vizibilă.

Editare finală

În primul rând, montam crossover-ul. Crucea este făcută în casă, bazată pe un element de bază bun. Se folosesc bobine cu miez de aer, condensatoare cu film tweeter și rezistențe MOX. Nu l-am lipit eu, ci l-am comandat de la băieți deștepți.

Apropo, mulți producători au păcatul de a pune uneori produse cross-country nu foarte bune în acustice chiar și destul de scumpe. Pe Internet puteți găsi multe sisteme „eviscerate” pe această temă. Înainte de a instala crucea, trebuie să lipiți trei perechi de fire: pentru blocul de borne, LF și HF. S-a dovedit că ar trebui montat direct pe o placă cu izolație de vibrații. Am crezut că este inutil și l-am demontat. Acum o poți înșuruba. Ca suport am folosit o bucată de folie de ambalare de sub un dispozitiv.

Acum lipim perechea necesară de fire la blocul de borne și o fixăm pe corp. Blocul terminal și difuzoarele sunt înșurubate cu șuruburi decorative negre autofiletante, cu cap asterisc. Capacul de pe „scârțâituri” este înșurubat cu șuruburi similare, așa că ar fi logic să folosiți aceleași pentru restul. Peretele din spate este gata.

Înainte de a instala difuzoarele, este necesar să umeziți carcasa cu o căptușeală specială din poliester. În aceste scopuri s-a folosit vată de la Visaton. Iernizatorul sintetic este lipit în jurul circumferinței pereților.

În principiu, nu contează cu ce difuzor să începi. Am început cu scârțâitul. Lipim perechea corespunzătoare de fire din cruce, introducem difuzorul și o fixăm cu șuruburi. Gata.

Midbass-ul trebuie să fie strecurat sub piele și apăsat deasupra cu un inel decorativ. Lipiți cele două fire rămase și montați difuzorul.

Toate? Toate. Înșurubam cablul acustic la blocul de borne și începem testarea.

Teste

Sistemul a fost testat în următoarele configurații:

1. Receptor Sherwood VR-758R + acustica.

2. Computer + Unicorn (USB-DAC) + Amplificator stereo de casa + acustica.

3. Computer + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + acustica.

Câteva despre configurațiile în sine. Eu personal cred că pe în acest moment Opțiunea ideală pentru un centru de muzică acasă este: computer + USB DAC + amplificator + acustică. Sunetul digital fără distorsiuni este captat prin USB și trimis la un DAC de înaltă calitate, de la care este transmis către un amplificator de înaltă calitate și apoi către acustică. Într-un astfel de lanț, cantitatea de distorsiune este minimă. În plus, puteți utiliza coloane sonore complet diferite: 44000/16, 48000/24, 96000/24 etc. Totul este limitat de capacitățile șoferului și ale DAC-ului. Receptoarele în acest sens sunt o opțiune mai puțin flexibilă și învechită. Dimensiunea hard disk-urilor moderne vă permite să stocați aproape întreaga bibliotecă media pe ele. Și tendințele de abonare la conținut de pe Internet pot elimina această opțiune, deși aceasta nu este în viitorul apropiat și nu este potrivită pentru toată lumea.

Voi spune imediat că în toate cele trei configurații acustica a sunat grozav. Sincer să fiu, nici nu mă așteptam. Iată câteva aspecte subiective.

1. Sunet adecvat și natural. Ceea ce este înregistrat este ceea ce este redat. Nu există distorsiuni în nicio direcție. Exact cum mi-am dorit.

2. Sensibilitate mai mare la materialul sursă. Toate erorile de înregistrare, dacă există, sunt clar audibile. Piesele mixte de înaltă calitate sunt ascultate perfect.

3. Bas lizibil pentru astfel de dimensiuni. Desigur, nu puteți aprecia pe deplin muzica de orgă pe boxele de rafturi (în general este dificil să o apreciezi pe acustică), dar cea mai mare parte a materialului poate fi „digerată” fără probleme. E greu să te aștepți la mai mult de la astfel de bebeluși.

4. Foarte bună atenție la detalii. Puteți auzi fiecare instrument. Chiar și cu o imagine audio bogată și un volum decent, sunetul nu se transformă într-o mizerie (amplificatorul joacă un rol important aici).

5. Aș vrea să o fac mai tare;) Adică. Acustica nu țipă, ci joacă lin. Deși acesta nu este, de asemenea, un merit mic al amplificatorului în sine, deoarece odată cu creșterea sarcinii amplificator bun menține liniaritatea.

6. Ascultarea indelungata nu iti da batai de cap. Personal, mi se întâmplă des, dar aici se joacă toată ziua și nu se întâmplă nimic.

7. Preocupările legate de panorama incorectă și dependența puternică a sunetului de poziția ascultătorului nu au fost confirmate. Din câte știu eu, ai acustica auto fazarea specifica a sunetului datorita amplasarii difuzoarelor in cabina. Și anume, am citit despre acest set că midbass-ul său este mai universal în acest sens. Ceea ce de fapt a fost confirmat. Puteți să vă așezați în centru în fața difuzoarelor sau să stați lângă ele în lateral - sunetul este excelent. Există o dependență, dar este foarte mică.

În ceea ce privește configurațiile în sine, cel mai mult sunet de înaltă calitate a reusit sa realizeze cu a doua configuratie.

În primul rând, a fost folosit un Unicorn DAC de foarte înaltă calitate. poti citi despre el.

În al doilea rând, „amplificatorul de casă” este know-how-ul unui „specialist în sunet” inteligent Tolyatti. Iată-l într-o carcasă drăguță de aluminiu:

Și iată-l pe cel „eviscerat”:

Pe scurt, am reușit să găsim o soluție de circuit în care amplificatorul își păstrează caracteristicile atunci când se modifică volumul, adică. nu distorsionează sunetul la orice volum (autorizat constructiv). Multe amplificatoare (chiar și foarte scumpe) suferă de acest lucru. A fost uimitor să aud cum un astfel de amplificator a dat viață multor difuzoare, de exemplu. le-a făcut să sune așa cum ar trebui să sune. Apropo, unele amplificatoare industriale (în special, Xindak, care este destul de bună în sine), au fost, de asemenea, reconstruite conform acestei scheme și au primit un „al doilea vânt”.

Ai comparat acustica cu altceva, te întrebi? Da, de exemplu, cu ProAC Studio 110 - acestea sunt acustice de rafturi destul de de înaltă calitate, iată puțin despre ele. Le-am comparat și am realizat că cu siguranță nu sună mai rău. „Proaks” poate avea o dependență puțin mai mică a sunetului de poziția ascultătorului, datorită poziționării specifice a invertorului și a „tweeterului” cumva au calculat inteligent toate acestea. În rest, nu este deloc mai rău, chiar și mie personal mi-au plăcut mai mult produsele mele de casă, dar vom atribui acest lucru subiectivității;) Mi-am pus și căști (destul de bune Koss) și le-am comparat după panoramă, înalte și joase. Sunet absolut identic. Chiar și în partea de jos. În general, încântare deplină.

Costul pe materiale

Difuzoare medii/bas (pereche): 3.000 de ruble.
Difuzoare HF (pereche): 3.000 RUR.
Crossover (pereche): 3.000 de ruble.
Sintepon: 160 de ruble.
Terminal (bloc terminal): 700 rub.
Șuruburi: 80 frecții.
Foaie MDF, 22mm: 2.750 RUR.
Bandă scotch: 30 de freci.
PVA: 120 de ruble.
Lipici special 88: 120 rub.
Izolarea vibrațiilor: 200 de frecări.
Inel onlay figurat: 500 de ruble.
Cablu: 500r.
Total: 14.160 de ruble.

Unele materiale au fost sau au fost primite gratuit și, în consecință, nu sunt luate în considerare aici.

În concluzie

În orice dispozitiv mai mult sau mai puțin complex sau complet sistem functional absolut totul este important. Când vine vorba de un sistem muzical, rezultatul final este influențat de un număr mare de factori:

Calitatea coloanei sonore.
- Un dispozitiv pentru redarea unei fonograme.
- Convertor digital-analogic.
- Amplificator de semnal.
- Fire.
- Difuzoare instalate în carcasa difuzorului.
- Proiectat corect pentru difuzoare și carcase asamblate de înaltă calitate.
- Schema si accesorii pentru crossover.

Este de bază, dar nu lista completa.

Este greșit să credem că principalul lucru este amplificatorul, sau principalul sunt firele sau principalul sunt difuzoarele. Acasă sistem muzical- este ca o orchestră. Și dacă în această orchestră unii cântă prost, iar alții cântă genial, atunci în general rezultatul va fi mediu. Sau, cum spuneau într-un exemplu foarte precis: dacă amesteci un butoi de rahat cu un butoi de dulceață, obții două butoaie de rahat.

Există o altă extremă. Sistem bun costă bani fabulos. Aceasta înseamnă că fiecare componentă ar trebui să coste jumătate de milion. Și fonogramele trebuie să fie exclusiv pe CD-uri Super Audio sau înregistrări de marcă. Ca o societate închisă a audiofililor de elită. Toate astea sunt prostii.

Am ajuns la concluzia că este foarte posibil să vă asamblați propriul sistem relativ bugetar, care poate fi descris într-un singur cuvânt „Sunete”. Și dacă, datorită caracteristicilor sale, este mai bine să folosești unul real ca DAC sau amplificator solutii existente, dintre care acum sunt multe. Atunci un sistem acustic realizat corect (fie independent, fie la comandă) va suna mai bine decât unul „de marcă” achiziționat cu aceiași bani. În prezent, aproape toate componentele pot fi comandate online. Mai mult, mulți producători publică diagrame de incintă pentru boxele lor respective. Sunt multe software pentru a calcula parametrii locuinței. Există multe forumuri specializate online, iar offline sunt oameni cu mâini. Desigur, este imposibil să fii un expert în toate. Ca în orice domeniu, principalul lucru este să cunoaștem principiile generale.

Articolul nu pretinde a fi adevărul suprem, dar sper că gândurile și experiența mea vor fi de folos altcuiva.

Actualizare. În comentarii, mulți oameni întreabă despre amplificator. Daca este cineva interesat, scrie intr-un mesaj personal, dau coordonatele.

Aș dori să vă spun despre driverele dinamice din neodim Sony pe care le-am achiziționat, fabricate în Vietnam. Vietnamezii sunt în general grozavi - fac lucruri de foarte înaltă calitate, le dau întotdeauna preferință la cumpărături. Cine nu știe, neodimul este un magnet ușor și de mare putere, ceea ce este deosebit de important pentru producătorii de acustică pentru casă. În bobinele de voce, neodimul este responsabil de transmisie gama de frecvente, și deci pentru puritatea sunetului și bogăția lui. Toate aceste calități sunt prezente în difuzoarele mele, care m-au costat doar 750 de ruble. - deși la vânzare, ca ultimul produs. Puterea maximă declarată a acestor difuzoare de 3,5 inci este de până la 200 de wați :-) În Rusia, din câte știu, puterea diferă atât de la producătorii chinezi, cât și de cei occidentali. Cu toate acestea, cu un amplificator de 2 x 50 wați funcționează perfect.

Design difuzor

Așadar, scopul a fost să le fac o carcasă de casă care să ofere transmisie maximă de bas și să aibă dimensiuni minime, astfel încât toate aceste programe de internet abstruse pentru calcularea incintei difuzoarelor nu ar funcționa pentru mine.

Am proiectat dulapul difuzorului astfel încât sunetul să se reflecte pe peretele cabinetului, apoi pe magnet și să iasă printr-un port bass reflex destul de mare.

Credeți sau nu, basul s-a dovedit a fi destul de impresionant pentru astfel de dimensiuni (h, w, d - 115 x 115 x 130 mm.). Pentru a evita efectul inutil de „ciocănire a lemnului”, am acoperit pereții interiori ai carcasei cu vată minerală.

După ce s-a făcut totul, nu a mai rămas decât să atașez picioarele de noile boxe și, deoarece erau de casă, am decis să fac singur picioarele, decât să le cumpăr.

Am făcut crestături de formă ovală în plastilină, le-am umplut cu lipici epoxidic și, după întărire, le-am nivelat în înălțime cu o pila. M-am gândit să pun un LED în fiecare picior - ar fi foarte neobișnuit, dar aceasta este o pereche suplimentară de fire, așa că, în general, nu am făcut-o.

Date difuzoare acustice Ele acționează ca difuzoare pentru computer pentru mine, dar pot fi folosite ca difuzoare din spate într-un cinematograf sau dacă sunt așezate împreună (sunt dimensionate perfect) vor deveni difuzoare frontale. Atât, uite ce s-a întâmplat în fotografie. Mai ales pentru - Valery K.

Discutați articolul SIMPLE SPEAKERS DE CASĂ

Dedicat celor care au timp liber

Deschiderea unei reviste populare despre sunet bunși priviți cu plăcere imaginile elegante (dacă nu imaginea) ale sistemelor acustice și există ceva de privit. Turnurile puternice stăpânesc cu difuzoare în toate direcțiile, strălucesc cu laturile lor lăcuite, zdrobesc parchetul cu vârfuri ascuțite și trezesc, în general, un sentiment de respect profund. Singurul dezavantaj pe care par să-l aibă este, desigur, prețul. Apare o întrebare complet logică: ce se întâmplă dacă faci singur o copie a unui monstru? Cumpărarea unui difuzor nu este dificilă, asamblarea carcasei, chiar dacă nu este atât de frumoasă, bobinele și condensatoarele pot fi și domestice, lipirea cu grijă a 3 părți este o sarcină pentru un elev de clasa a 10-a.

Având în vedere numărul de module gata făcute pe care le oferă Ebay, realizarea unui amplificator bun nu este cu mult mai dificilă. Ce nu există: comutare, protecție pentru difuzoare, plăci de clasă A-AB-D, controale de volum pentru toate gusturile, carcase frumoase create special pentru sunet, mânere, picioare și transformatoare - doar știți, conectați-vă. În următorul articol vă vom spune cu siguranță cum să vă asamblați propriul amplificator, care nu va fi inferior celor mai multe mostre „de marcă”, care costă până la 60-70 de mii de ruble.

Este posibil să întâlniți cuvinte necunoscute mai târziu în text. Din fericire, un audiofil necunoscut ne-a venit în ajutor și a plecat legătură la arhiva dumneavoastră personală de informații despre acustică și amplificatoare, chiar există TOATEși chiar mai mult, vă recomandăm cu tărie să îl citiți.

Din ce să-l faci? Placaj, MDF, PAL, plastic, lemn masiv.

Lumea a văzut multe structuri acustice ciudate, de exemplu, făcute din beton sau bloc de cemento. Totuși, cheresteaua pe bază de lemn menționată mai sus rămâne cea mai „la cerere”. Să încercăm să înțelegem care dintre ele este „mai corectă”. Regula de bază este - indiferent de materialul ales, nu vă zgârciți cu calitatea acestuia, adică cu prețul.

Mai întâi vine regele industriei moderne Hi-Fi și Hi-End - MDF, Marea majoritate a difuzoarelor, atât scumpe, cât și ieftine, sunt fabricate din el. Motivul este simplu - cost redus, ușurință de prelucrare și finisare, inclusiv opțiuni cu furnir gata făcut și absența rezonanțelor strălucitoare. Cu un design adecvat, sunt garantate rezultate optime. Îl recomandăm pentru utilizare, nimic mai mult de spus.

Plastic– conceptul este foarte flexibil, „autoritatea” sa este subminată semnificativ de ieftin Falsuri chinezești, deși are nu mai puține avantaje decât orice alt material. Trecem pe lângă problema oportunității inaccesibile pentru un amator de a-și arunca propriile blancuri din materialul dorit.

Un material bun pentru realizarea unei carcase de sistem acustic poate fi PAL. Poate că principalul său dezavantaj sunt numeroasele probleme cu finisarea, indiferent de ce decideți: vopsea, furnir sau tapițerie. PAL are un avantaj imens: dacă trebuie să o faci rapid și foarte ieftin, poți folosi un PAL laminat fabricat din fabrică (LDSP). În acest caz, este puțin probabil să se poată obține o estetică ridicată, dar prețul și viteza îi vor lăsa pe toți ceilalți concurenți mult în urmă. Dacă comparăm proprietățile de rezonanță ale materialelor în ceea ce privește adecvarea pentru difuzoare, PAL ocupă primul loc, deși diferența față de MDF este mică.

Capricioasă, dar dorită invariabil de „audiofilii experimentați” doamnă placaj. Există mai multe tipuri de placaj - mesteacăn, conifere, arin, laminat. De ce capricios? Orice placaj „plumb”, adică atunci când foaia se usucă, își schimbă geometria, iar așchiile apar adesea la tăiere. De asemenea, nu este cel mai ușor material de finisat dacă doriți să obțineți o culoare mată „tercită”, fără margini vizibile, textură sau margini. Motivul pentru care îndurați acest chin este destul de controversat: conform oamenilor „cu experiență”, doar placajul dă acel suflu foarte viu pe care PAL și MDF „ucid”. Ceea ce îmi este cel mai de neînțeles este dorința de a face un corp din placaj „viu” și de a-l „ucide” cu straturi de chit, grund, vopsea, lac, în încercarea de a ascunde îmbinările „teribile” cu vene (straturi de placaj), care îşi privesc stăpânul cu reproş tăcut zi şi noapte . Opțiuni pentru impregnare specială, cel puțin cu același „ulei danez”, sunt mult de preferat aceste „dungi” întunecate pe marginile corpului nu sunt atât de înfricoșătoare...

Ce fel de sărăcie este acest PAL-MDF? Poate direct din stejar masiv, dar mai gros!? Nu vă grăbiți să introduceți difuzorul în primul gol pe care îl vedeți. Contrar așteptărilor matrice lemnul valoros nu îmbogățește sunetul proporțional cu banii investiți, ba chiar necesită o amortizare suplimentară față de materialele mai ieftine; Deși avantajele sale neîndoielnice sunt ușurința finisării: dacă acustica este asamblată cu grijă, aducerea acesteia la un aspect ecologic plăcut nu va fi dificilă. În loc să creșteți grosimea, se recomandă să adăugați (lipiți) o altă foaie de material mai puțin rezonant pe partea din spate, de exemplu, același MDF, pentru a face un „sandwich”. Cea mai de succes opțiune pentru utilizarea matricei este în acustica de tip scut, unde este necesar un panou frontal frumos și greu.

Exotic. Adesea, alegerea este determinată de ceea ce este la îndemână. Așa cum o pasăre poate țese cu măiestrie tot felul de gunoaie în cuibul său, la fel un iubitor de muzică târăște tot ce este în stare proastă. Puteți găsi pe Internet idei întruchipate din țevi sanitare, piatră artificială, papier-mâché, cutii și cutii de la instrumente muzicale, materiale de construcție primitive, produse IKEA etc., etc.

Unde ar trebui să pun difuzorul?

Sarcina principală a designului acustic poate fi formulată într-un limbaj simplu aproximativ astfel: să se separe la maximum vibrațiile emise de partea frontală a difuzorului difuzorului de aceleași vibrații anti-fază emise de partea din spate a difuzorului. Din punctul de vedere al manualului, designul acustic ideal este considerat a fi un ecran infinit, un scut incredibil de imens în care este instalat difuzorul. Este clar că cuvintele „incredibil de uriaș” nu se aplică pentru casa noastră sau salariul nostru, așa că inginerii au început să caute o modalitate de a „prăbuși” acest ecran cu consecințe negative minime pentru sunet. Așa s-a dovedit toată varietatea de opțiuni, unele au câștigat cea mai răspândită faimă pe internet și le vom lua în considerare în acest articol.

Doar un difuzor sau o carcasă fără carcasă

Este greu de imaginat că există un astfel de tip de „acustica”, dar, derulând prin feedul de fotografii de pe Pinterest pe tema audio, dau din ce în ce mai mult peste grupuri de difuzoare de 12 inchi care sunt asamblate împreună fără nici un design și clar. reprezintă o unitate completă. Probabil, intenția autorului este pătrunsă de următoarea logică: orice carcasă strică sunetul, una acustică este mai bună scurt-circuit decât cătușe de lemn, dar pentru a avea măcar ceva „inferioare”, trebuie să luați difuzoare cu suprafața maximă a conului pe care o puteți permite. Dacă aceasta este calea ta - fără comentarii.

Scut și „bandă largă”

Se spune că cei care au încercat o lampă, un difuzor full-range și design deschis, nu se va întoarce niciodată la stilul de viață tradițional, cu tranzistori-cauciuc. Descrierea proprietăților unui scut nu este o sarcină plină de satisfacții, toate informațiile necesare se află în arhivă, iar pentru cei mai leneși - pe YouTube, unde explică în detaliu ce fel de animal este și cu ce se mănâncă, de exemplu:

Cel mai mare avantaj al acestui design este ușurința sa de fabricare. Ai nevoie de o foaie din materialul tău preferat și de un puzzle. Cel mai important criteriu care va influența calitatea finală a sunetului este costul capului dinamic instalat. Difuzorul 4a32 și-a câștigat faima populară fără încetare, chiar și astfel de mari, cum ar fi fostex, sonido, supravox, sica sau visaton B200 în sine rămân cu mult în urmă. Zicala „mărimea contează” este cea mai bună formulă matematică pentru un scut (cu cât este mai mare, cu atât mai bine). Urmează variații ale scutului, de exemplu, un scut cu pereții laterali pliați, un scut în care modulul de joasă frecvență este realizat sub forma unei cutii cu bass reflex etc. Caracteristica de semnătură a sunetului este un sunet „aerisit” cu un minim de rezonanțe și, în același timp, o presiune a sunetului relativ ridicată.

PAS – panou de rezistenta acustica

Ce se întâmplă dacă încerci să traversezi un scut și o cutie închisă? Veți obține o cutie cu un perete din spate în care sunt făcute multe găuri. Numărul de găuri, aria lor totală în combinație cu volumul cutiei vor determina gradul de amortizare (rezistență), nivelul frecvențelor joase (cu cât „găuri” sunt mai puține - cu atât mai mult bas, dar și cu atât mai mult „murmură”) . Cantitatea se selectează experimental, după gust.

Matrice liniară de emițători, emițător de grup (GI)

De fapt, acest subtip de acustică privește mai mult difuzoarele decât designul cabinetului în sine. Cred că ați văzut deja coloane, fiecare dintre acestea fiind formată din cantitate mare difuzoare identice mici-mici, sau nu foarte mici, deoarece bugetul și spațiul de locuit vă permit:

De schema electrica, capetele sunt conectate în serie, adică „plusul” precedentului este conectat la „minusul” celui următor, este posibilă combinarea unei conexiuni serie-paralel. Numărul vorbitorilor, de fapt, este și el limitat doar de bunul simț, de regulă, în acest moment dispare fără urmă; Nu credeți nimic rău despre mine, am încercat o astfel de perversie, chiar mi-a plăcut, dacă este posibil, vă recomand cu tărie să asamblați o structură similară pentru dvs., cel puțin de dragul interesului. Din nou, bugetul pentru acest scandal nu este foarte mare, de regulă, se folosesc difuzoare domestice în stare bună, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e etc.

Design acustic - același scut sau cutie închisă, de preferință de formă complicată, de exemplu triunghiulară. Una dintre problemele care trebuie confruntate este rezistența totală ridicată, nu orice amplificator va dezvălui potențialul „matricei”. Mostrele în serie produse în fabrică au mai multe solutii complexe, difuzoarele sunt adesea asamblate în module inteligente și se adaugă filtre.

Bass reflex,basreflexport, rezonator Helmholtz, cunoscut și sub numele de cutie cu „țeavă”

Aici este - cea mai populară opțiune de design acustic. Cel mai favorabil raport preț/rezultat devine larg răspândit, cazul nostru nu face excepție de la această regulă. Pentru cei care nu au descărcat arhiva unui audiofil necunoscut, o vom explica în termeni profani. Există un anumit volum de aer în conducta bass reflex, care depinde de lungimea acestuia, este, de asemenea, „conectat” cu aerul conținut în interiorul difuzorului. Cu ajustarea cu succes a lungimii țevii (să nu ne aruncăm imediat în teorie), este posibil să obținem o reproducere mai sigură a frecvențelor joase decât doar într-o cutie închisă. Pentru a spune și mai simplu, cu un bass reflex obții un bas profund. Pentru o înțelegere mai aprofundată, iată un videoclip de la un canal pe care deja îl iubim:

Cel puţin acest tip acustică și populară, este departe de a fi atât de ușor de fabricat, un lucru duce la altul. Difuzoarele care sunt potrivite pentru acest design se numesc „compresie”, cel mai adesea au un surround din cauciuc și o bandă de frecvență care necesită instalarea unei legături de înaltă frecvență, tweeter sau tweeter, adică se adaugă un filtru electric. Alegerea volumului optim al carcasei, geometria acestuia și reglarea precisă a lungimii conductei sunt de mare importanță și nu corespund întotdeauna cu valorile calculate. Situația este ușurată de prezența unei mase de proiecte pe Internet, unde autorii au trecut deja pe calea spinoasă și oferă instrucțiuni pas cu pas cu descriere detaliată ce, cum, din ce ar trebui făcut. Cu toate acestea, există întotdeauna entuziaști care nu sunt mulțumiți de ceea ce este „gata făcut” și au tenacitatea de a merge pe drumul lor. Dezavantajele reflexului de bas sunt „mormăitul” și „mijlocul zdrobit”. Primul este rezolvat prin selectarea atentă a formei, diametrului, materialului și lungimii țevii; al doilea este prin adăugarea unei secțiuni separate de frecvență medie. Calea corectă către acustica cu trei căi.

Claxon inversTQWP și alte labirinturi ale sorții

Ceea ce oamenii nu au venit să complice calea vibrațiilor care vin din spatele difuzorului... Poate că compania care s-a distins cel mai mult a fost B&W cu Nautilus, cel puțin ridicarea unui monument pentru această scoică mutantă. Dar aceștia sunt măreți și tot ce putem face noi, audiofilii obișnuiți, este să ne amintim coșmarurile și să plasăm scânduri cu cuie în interiorul cutiei dreptunghiulare, astfel încât acest sunet ticălos să nu pară suficient. Serios, totuși, există difuzoare pentru care designul de tip „bass reflex” nu se potrivește, iar scutul nu oferă cantitatea dorită de bas, iar vederea subwoofer-ului face ceva să se strângă în stomac. Apoi, un corn inversat sau o opțiune mai complexă - un labirint - vine în ajutor. Pentru cei care sunt interesați de modul în care funcționează, vă dorim vizionare plăcută.

Cineva poate obiecta: un corn inversat nu este tocmai un labirint, putem fi parțial de acord, dar ceea ce este mai de încredere este că este mai aproape de labirint decât un corn clasic:

Îmi amintește de un gramofon vechi. După cum puteți ghici din nume, un corn inversat sau un labirint este departe de cel mai simplu tip de design acustic, necesită o bună înțelegere a teoriei, calcule precise sau cel puțin respectarea recomandărilor din fabrică. De exemplu, mari companii producătoare Difuzoarele cu bandă largă, de regulă, oferă câteva variante de desene de carcasă în documentația pentru difuzoarele lor.

Onken, cutie închisă (CB), claxon, radiator pasiv și altele

Narațiunea noastră merge pe urmele popularității populare, iar aceasta este o listă destul de restrânsă. O cutie închisă drone aproape întotdeauna, este greu să găsești un difuzor pentru onken, claxonul este de dimensiuni mari, greu de fabricat și calculat, radiatorul pasiv funcționează bine, dar din anumite motive nu a prins rădăcini în design-ul amatorilor. Probabil că puteți găsi mai multe tipuri sau subtipuri rare de design care nu sunt menționate aici, dar ce puteți face, nu puteți acoperi totul.

Amortizare, „umplutură”, „dop”

Cazurile sunt gata, ce să facem în continuare cu ele? Așa e, amortizare. Amortizarea poate fi împărțită în două tipuri: absorbția vibrațiilor și absorbția sunetului. Materialele pentru automobile, masticele și foile speciale cu strat adeziv sunt bine potrivite pentru absorbția vibrațiilor, acestea din urmă fiind de preferat. Cu absorbția sunetului există confuzie și legănare, unora le place pâslă, altora le place lâna, vatelia, poliesterul de căptușeală etc. Răspunsul este destul de simplu - pentru diferite efecte, în funcție de tipul de carcasă și de frecvența pe care doriți să o suprimați, alegerea materialului va depinde. Umplerea carcasei cu material fonoabsorbant îi crește volumul virtual, cu toate acestea, în opinia mea, este imposibil să se determine o normă universală.

Configurarea unui crossover (filtru crossover)

Te-ai decis să faci acustică multi-bandă. Este necesar un microfon de măsurare? Dacă acesta este un proiect unic, atunci nu, nu este necesar, este suficient să aveți o selecție de testare a pieselor și ceva experiență pentru a înțelege ce sunet poate fi numit mai corect. Va trebui doar să parcurgeți mai mult detaliile filtrului pasiv, să ascultați și să comparați, dar în cele din urmă rezultatul va fi exact ceea ce au nevoie urechile tale și camera. Situația este puțin mai ușoară cu crossover-urile active. Anterior, trebuia să le faci singur, plăci de gravare și de rutare, lipire, un proces foarte obositor, mai ales dacă circuitul are o pantă decentă de tăiere și reglare, pentru acustica cu trei căi este doar un lucru sălbatic. Din fericire, astăzi trebuie doar să intri pe ebay și să alegi o opțiune care se potrivește bugetului tău, indiferent dacă o vrei pe amplificatoare operaționale sau pe DSP. Puteți ajusta fără probleme frecvența și, uneori, panta tăieturii (în cazuri deosebit de rare, faza), chiar și în fiecare zi.

Final

Uneori mi se pare că situația din lumea audio amintește de legenda Turnului Babel. Cândva, în vremuri îndepărtate, când piciorul lui Van Den Hul nu pusese încă piciorul pe pământ, oamenii construiau împreună un set de aparate stereo de acasă. Difuzoare mari, mari, un amplificator la fel de mare și cabluri groase și groase întinse până la ele. Cineva de sus a văzut asta și s-a îngrozit – ce glumă, dacă ar fi citit niște cărți... Pedeapsa grea i-a atins pe ghinioniştii audiofili, de atunci s-au certat până au răgușit, dar tot nu se pot pune de acord asupra modului de a face. difuzoare cu amplificator, astfel încât fiecare să-și creeze propriile lor cât mai bine.