Усилитель электроника б1 01 экспортный вариант

Электрофон "Электроника Б1-01" с 1975 года выпускал Казанский завод радиокомпонентов. Стереофонический электрофон высшего класса "Электроника Б1-01" состоит из четырёх отдельных функциональных блоков: стереофонического электропроигрывателя, стереофонического усилителя звуковой частоты и двух акустических колонок. В блоке электропроигрывателя используется трёхскоростное (45, 33, 16 об/мин) электропроигрывающее устройство высшего класса "0-ЭПУ-1С". Коэффициент детонации 0,2%. Скорости в ЭПУ переключаются кнопочным переключателем изменяющим частоту напряжения генератора. В качестве электродвигателя использован низкооборотный конденсаторный синхронный электродвигатель типа "ТСК-1". В проигрывателе установлен металлический трубчатый тонарм, статически сбалансированный во всех плоскостях. ЭПУ имеет компенсатор скатывающей силы, микролифт и устройство для регулирования веса приведенного к концу иглы. Тонарм снабжен магнитоэлектрической головкой ГЗМ-003, работающей при приведенном весе 20 мН. Диапазон рабочих частот ЭПУ не уже 20..20000 Гц. Высококачественный двухканальный стереофонический усилитель модели предназначен для совместной работы с различными источниками звуковых программ. Его номинальная выходная мощность в каждом канале 60 Вт. Коэффициент нелинейных искажений 0,5%. В усилителе НЧ предусмотрена регулировка стереобаланса, раздельная регулировка тембра НЧ и ВЧ частотам. Имеется возможность для подключения одновременно двух акустических колонок в каждом канале. Стереоусилитель имеет раздельную индикацию уровня выходного сигнала в каждом канале стрелочными индикаторами, световую сигнализацию перегрузки усилителя, наличие фильтров для ВЧ и НЧ частот, устройство отключения тонкомпенсации и раздельного отключения АС. В модели используются АС закрытого типа объемом 54 л, каждая из которых состоит из двух громкоговорителей 10ГД-30 и четырех ЗГД-31. Размеры электропроигрывателя 170х465х385 мм, усилителя низкой частоты 490х300х110 мм, одной акустической системы 630х340х250 мм. Масса у отдельных устройств имеет соответственно 15, 20 и 30 кг.

----------------

Вступление.
Ну вот и свершилось! Держу в руках сей аппарат (в очень даже хорошем состоянии) и естественно начинаем с...
полной разборки. Что греха таить, вся аппаратура "made in USSR" собрана без участия "ушей и мозгов", за то с полным участием "ног" а не рук.
Основной принцип, который я приследовал в процессе тюнинга проигрывателя, остался не изменным: "Не вносить кардинальных изменений в конструкцию, и тем не менее максимально выжать из него весь потенциал."
А он в нем, поверьте на слово, очень большой. Я не открою большой тайны сказав вам, что "Б1-01" есть копия (и чем "моложе" версия тем в меньшей степени) в свое время культового проигрывателя thorens td125. Всего было три модификации "Электроники" (ее клоны, а были и такие не рассматриваем). Первая модификация была почти 100% "калька" с thorens. (почему почти - потому, что изменения коснулись в основном только переходом на метрическую систему и приведение механнических узлов к стандартным, вписывающимся в советский ГОСТ. Естественно управление двигателем "притянули" под советскую элементную базу. Вторая - "оптимизировали" узел тонарма (убрали возможность изменения расстояния от центра пластинки, сделали субшасси цельным, без отдельной площадки под тонарм) и изменили электронику (элементная база, введение автостопа и электронного микролифта). Третья - по сути модификация второй. В ней изменения коснулось только электроники (сменили элементную базу и топологию). Вот, собственно, изначально мне попалась третья модификация, попутно разжился и второй (в убогом состоянии). В тексте переодически будет перекликатся доработка "второй" и "третей" электроник. "Первая" пока на глаза не попадалась, а после появления возможности заполучить thorens в оригинале - потеряла всякий смысл.
И так - приступаем.

Первое впечатление - всегда обманчиво.
И сдесь оно подтвердилось на 100 процентов! Самый страшный враг любого проигрывателя виниловых дисков кто? -
ФОНЕНДОСКОП!
Берем сей инструмент и слушаем. В результате - что услышал я:
1. Куда не приложи - слышим гул трансформатора
2. Аналогично и даже сильнее - слышим гудение двигателя
3. Так же слышим жуткий скрежет в центральном подшипнике
4. И даже слышим шум подшипников в шахте тонарма!

Начинаем.
Естественно - разбираем все что можно разобрать без лома и молотка. Тонарм, всю механнику. Откручиваем от шасси трансформатор и т.д. и т.п.

Центральный подшипник.
Люфт меня сразу сподвиг на изготовление нового. Конструкцию узла решил изменить - бронзовая втулка цельная, шахта со съемный опорным пятаком (естественно закаленный где то до 15-20 едениц) - герметичная. Недостаток - испоьзование жидких масел ("трансмиссионного" класса) и долгая осадка "блина" в шахту.
Плюсы очевидны - ПОЛНОЕ отсутствие биений.

Диски (малый и большой).
Торцевание в токарном станке считаю обязательным. Потому как кривые они как малый так и большой. Вес теряем не значительно за то убираем ветикальные колебания. Что есть гуд.
В одном из экземпляров попался внутренний диск с кривой сверловкой отверстия под ось! Ось стояла как бы под углом к вертикали. Поэтому токарную обработку данного узла считаю обязательной.

Тонарм.
Перебираем, моем чистим, смазываем, собираем. По желанию можно сменить проводку - тут читаем форумы и изучаем изотерику:) Я поменял штатный провод на литцендрат (фото катушки есть в галлерее) просто потому, что провод был и тонарм был разобран. Да, в тонарм было загнано пара палочек для суши:) Сделано это было потому, что во всех трубах тонармов SME3009, которые я держал в руках, было дерево. Поэтому, особо не заморачиваясь, берем пару палочек (очень хорошо изгибаются и не ломаються) обрабатываем ножом, потом шкурим и загоняем вместе с проводом в трубу. Родной шелл пришлось выбросить (оказался кривой или скорее курносый).

Двигатель.
По сути он не разборный (собран на заклепках) если вал вращается свободно и без посторонних призвуков то и не трогаем. Единственное - шкив. Его внимательно осматриваем на наличие биений. Если все в порядке то и не трогаем. На "второй" электронике двигатель мне попался "жареный". Поэтому разбираем его (высверливаем заклепки и перематываем обмотки, отметив "начало" и "конец". Моточные данные обмоток следующие:
провод - пэв-0,8 (ориентировочно на глаз)
витков - 644 (ошибиться не должен был)
сопротивление - 10-11 Ом.
Далее я замерил индуктивность катушек и выровнил их.
Обратно собираем двигатель если есть, то на заклепки - если нет - на винты.

Субшасси.
Внимательно осмотрите субшасси (плита). У меня она была кривая! Завалы на краях плиты вниз до 3-5 мм! Пришлось равнять. Автомобильная шпатлевка - грунтование - покраска. Результат - смотрите фото в галлерее.
Дальше - корпус. Как правило - в топку. Дело в том, что корпус у "электороник" сделан из шпонированной фанеры толщиной 8мм. Для справки - полный вес проигрывателя около 20 кг. Эту фанеру гнет и карежит при перемещении проигрывателя очень сильно. Да и время на него накладывает свой отпечаток (деформация). Поэтому, рекомендуется сразу изготовить новый корпус, с толщиной стенки порядка 10-15 мм. Фанера или массив - на ваш вкус. Красить или оставлять как есть - тоже решать вам.

Демпфирование.
Первое что демпфируем - трансформатор
Берем пористую резину и режем четыре прокладки: одна пара между П-образным субшасси трансформатора и шасси проигрывателя, вторая - между субшасси трансформатора и самим трансформатором. Результат - транс должен крепиться к проигрывателю через резину и нигде не касаться своим корпусом шасси и субшасси. Обратите внимание на гудение транса (некоторые экземпляры гудят сильно сами по себе (плохая пропитка)) Если после принятых мер гудение так же как и до них - меняем транс. Желательно на торриодальный. Если есть возможность и деньги - рекомендую сделать это сразу (любой импортный тор с хорошей пропиткой или даже заливкой заткнет за пояс родной советский "ТС"), но вибродемпфирование выполнить все равно необходимо. Как вариант - вынести трансформатор за пределы корпуса.
Двигатель - выкидываем пружины. Из пористой резины или поролона вырезаем кольцо и прикручиваем двигатель к шасси через это кольцо. Так как двигатель накрывается пермаллоевым экраном, необходимо проконтролировать и этот момент (механническая и виброразвязка).

Субшасси.
Тут все просто - оклеиваем его изнутри "вибропластом" или аналогичным материалом (на основе битумной мастики). В пружины закладываем новый поролон.

Продолжение следует....

инструкция, с сайта Клячина.
Цитата:
Степной Волк.

Приведу краткую инструкцию по настройке тонарма "Электроники Б1-01".

К началу настройки вся механика должна быть исправна, и штатный кабель от проигрывателя к фонокорректору - обязательно заменен (об этом писали ранее в этой же ветке).

В первую очередь необходимо доработать штатный шелл. Изначально в нём выштампованы углублённые отверстия для крепления головки - их необходимо аккуратно обратно "заштамповать" с помощью стального штифта с плоским торцом и лёгкого молоточка. Корпус шелла изготовлен из алюминиевого сплава, поэтому это нужно делать очень осторожно, на плоской деревянной поверхности,- лучше всего защитить поверхность шелла тонким скотчем.
Отверстия в получившейся плоской поверхности уже можно растачивать надфилем под овал, что позволит устанавливать другие головки и расширит возможности регулировки горизонтального угла.
Кроме этого, необходимо немного сточить высоту бортика шелла с одной стороны,- для того, чтобы штатная "рукоятка ручной переноски" тонарма также могла передвигаться вдоль овальных отверстий, не задевая бортик шелла. Не пытайтесь изгибать эту рукоятку (где-то был вредительский совет установить её поверх шелла) - твёрдый сплав обязательно сломается. Оставьте эту ручку на месте, положив поверх неё полоску ПВХ изоленты длиной в 3/4 шелла, и такой ширины, чтобы частично перекрывать овальные отверстия,- будет удобнее, если при установке головки её винты не будут просто "болтаться" в отверстиях, а их чуть придержит край ленты. Для компенсации "горбика" изоленты (из-за лежащей под ним "рукоятки") - в области, где будет лежать "хвостовая" часть головки, можно приклеить два-три слоя квадратиков такой же изоленты.
На этом с шеллом всё (если проводка не раздражает); установка головки в шелл согласно инструкции к ней.

С момента установки головки в шелл бдительность должна быть многократно повышена, и любое дальнейшее действие обязательно должно завершаться опусканием крышки защиты иглы и защёлкой тонарма в его держателе.

В первую очередь устанавливается нулевое давление на иглу. Для этого нужно установить регулировочный грузик на первое от задней части тонарма деление, и зафиксировать его (грузик освобождается и фиксируется поворотом вокруг своей оси). Теперь необходимо отпустить винт, фиксирующий главный противовес на хвостовике тонарма (отверстие этого винта находится со стороны системы антискейтинга), и осторожно сдвигать этот противовес до тех пор, пока освобождённый из держателя тонарм с поднятой в рабочее положение крышкой защиты иглы не будет устанавливаться в однозначно горизонтальное положение после нескольких плавных колебаний. Чтобы при этом тонарм не поворачивался от подвешенного грузика антискейта - подложите под грузик что-нибудь подходящее по размерам.
Опять же, после каждой проверки равновесия тонарма, перед очередным передвижением основного противовеса - необходимо опускать крышку защиты иглы и фиксировать тонарм в держателе.
В три-четыре приёма положение нулевого веса будет определено, и можно фиксировать винт противовеса.

Теперь необходимо распечатать шаблон для Торренса - последний внизу на этой странице:
http://www.vinylengine.com/manuals_tonearm_protractors.shtml ,
и следовать инструкциям к этому шаблону. Дополнительные советы для удобства при пользовании шаблоном: а) все три главные точки лучше "наколоть" тонкой иглой; б) при работе шаблон положить на реальную грампластинку; в) для регулировки угла поворота головки по прямоугольной сетке удобно воспользоваться половинкой старого лезвия для бритья, "примагниченного" к её боковой стороне - точность сильно возрастёт.

Таким образом, в двух плоскостях головка установлена. Теперь можно удалить шаблон и установить рабочее давление на иглу (согласно паспорту), перемещая грузик противовеса: одно деление соответствует 0,5 грамма.

Далее устанавливается значение для антискейтинга: передвиньте леску по рейке на то же самое деление, что и грузик противовеса (считать от оси тонарма), отпустите винт крепления к столу проволочного ушка-блока системы антискейтинга,- и, установив иглу на входную дорожку неподвижной грампластинки, поверните проволочное ушко так, чтобы нить антискейтинга была перпендикулярна рейке с делениями. Верните тонарм в держатель, и зафиксируйте винт крепления ушка-блока антискейтинга.

В последнюю очередь устанавливается вертикальное положение иглы.
Для этого необходимо установить иглу на начало грампластинки, поставить лампу с обратной стороны проигрывателя, и посмотреть на иглу сбоку через лупу. "Треугольничек" иглы должен быть перпендикулярен плоскости пластинки. Если есть наклон в какую-либо сторону от вертикали, переходим к регулировке высоты тонарма (опять-таки не забыв перед этим зафиксировать его в держателе).
Регулировка высоты тонарма производится подъёмом или опусканием втулки основания тонарма (тёмного цвета), фиксируется она двумя винтами во фланце (серебристый, расположен внизу оси тонарма прямо на столе).
Предварительно необходимо наклеить на фланец полосу изоленты, чтобы зафиксировать начальное положение, а также предотвратить падение втулки тонарма внутрь фланца при отпускании крепёжных винтов.
Далее, отпустив крепёжные винты и придерживая (на всякий случай) втулку с тонармом, можно немного приподнять тонарм (один-два миллиметра по втулке), и зафиксировать втулку винтами. После этого, опять поставив иглу на пластинку, с помощью лупы проконтролировать изменение наклона относительно предыдущего положения (игла наклонилась влево от вертикали, то есть вперёд по ходу дорожки грампластинки).
Если же необходимо, наоборот, наклонить иглу в другую сторону (опустить тонарм), то сначала нужно переклеить полосу изоленты на пару миллиметров выше от исходного положения, и затем, снова отпустив крепёжные винты во фланце,- аккуратно опустить втулку с тонармом до нового отмеченного изолентой уровня, зафиксировать винты фланца, и снова проконтролировать угол наклона иглы относительно поверхности грампластинки.

Теперь можно начинать "боевое прослушивание": все вышеперечисленные действия привели иглу к нормальному положению, однако окончательную юстировку всё же придётся проводить на слух.
Например, возможный некоторый разбаланс уровня каналов регулируется поворотом шелла вокруг продольной оси тонарма, и оптимальное положение может отличаться от изначального строго параллельного положения шелла относительно поверхности грампластинки.

То есть теперь необходимо, используя все вышеперечисленные возможности регулировки положения иглы в небольших пределах от нормального положения, добиться максимального качества воспроизведения связки головка-тонарм.
Но при всех этих "игрищах" всё же настоятельно рекомендуется постоянно контролировать и сохранять положение трёх точек положения иглы на шаблоне.

Преамбула:
В 11-м классе я забирал всякое списаное барахло из музыкальной школы. Из всего ассортимента мне не отдали только один вертак, как позже оказалось это была первая версия вертушки Электроника Б1-01 с тонармом максимально приближенным к sme3009. Через года так три, когда я вновь вернулся к винилу как источнику музыки, меня взяла дикая злость, что я не утащил её тогда первым делом, а оставил на конец и возможно она бы у меня была уже давно.
В 2006 году я купил себе бэшечку у одного местного барыги в ужаснейшем состоянии. Днище шахты болталось и вся смазка вытекала, пасик был растянут, грузик антискейтинга отсутствовал, корпус разваливался.
Первым делом когда привёз домой, я собрал корпус вертушки. Днище было кем-то до меня изготовлено новое из фольгированного текстолита, но я сразу его снял и убрал в сторонку.
Пасик уже не помню откуда достал, на антискейтинг забил. Вобщем было много всяких мелких доработок, но глобально так и не занимался вертухой. Вечная проблема бэхи - разваливающийся корпус, а точнее деревянные уголки, к которым привинчиваются ножки. Под весом корпус постоянно проваливался. Месяц назад, окончательно разозлившись на свою бэшку, разобрал корпус на четыре дощечки и принялся собирать его заного.

Первым делом содрал остатки старого клея и всё зашкурил. После склеил между собой дощечки. Далее из 12мм фанеры вырезал новое днище, к которому приклеил корпус. Не помню только что было первее, приклеил лист фанеры и вырезал отверстия в днище или наоборот, вырезал отверстия, а потом приклеил днище. Вобщем в итоге дно получилось в виде крестовины, чтобы можно было прикручивать шасси и регулировать чашки с пружинами.
После проклейки приклеил деревяхи в углы. С ними главная проблема была чем прижимать. Если кто будет повторять, советую купить две струбцины, чтобы плотно прижимать.
Когда закончил все проклеечные работы, балгаркой со шкуркой снял старую краску по контуру днища (чёрную), заодно выровнял по периметру новое днище и контур старого корпуса.
Самым сложным этапом было выровнять шпатлёвкой сошкуренную часть. Использовал шпатлёвку по дереву, выравнивал маленьким и широким шпателями, а так же хитрое приспособление из уголка для окон. Обычный уголок, который прикручивают на деревянные окна, только одну часть обрезал и внутреннее скругление превратил в прямой угол. Таким образом длинной частью вёл по днищу, а узкая часть под углом в 90 градусов разравнивала шпатлёвку по периметру вертухи.

Финальной стадией стала окраска чёрным акрилом. Прежде чем красить, попробуйте на ненужной фанере, мне пришлось сильно разбавить водой, чтобы краска ровно легла.

В итоге получился усиленный корпус, где весь вес ложится не на уголки, а новое 12 мм днище из фанеры. Ножки использованы от вертухи соната, потому что одна из родных ножек пришла в негодность, но я бы предпочёл оставить оригинальные ножки.
После установки шасси один из крепящих винтиков трансформатора стал упираться в днище, поэтому транс снял и решил блок питания сделать выносным.
Теперь занимаюсь переделкой электронной части вертухи. Как уже сказал, блок питания вынесен за борт (транс, выпрямитель, кондёры), стробоскоп на первое время оставлю родной на 220В, позже собираюсь переделать на светодиодный. Соленоид тонарма вначале хотел выкинуть, но решил оставить, пусть будет. Работает он только когда поднят тонарм и наводок давать не должен. Схему управления соленоидом и релюшкой включения движка переделывать не собираюсь, только стабилизатор питания релюшек с основной платы хочу вынести на отдельную плату, куда будет приходить питание с выносного блока питания, и разводиться на остальные блоки вертушки, плюс дополнительно воткнуть пару ёмкостей по 2000мкф.
Но на сегодня хватит. Когда сделаю электронную часть - выложу отчёт. Затем буде заниматься непосредственно тонармом, столом и всем оставшимся.

Виниловый проигрывать Высшей группы сложности «Электроника Б1-01» из одноименного музыкального комплекса.

В состав комплекса «Электроника Б1-01» помимо вертушки входил усилитель и акустика (кстати 16ти омная!), но об этом позже. Я (scorpic) не открою большой тайны сказав вам, что "Б1-01" есть копия (и чем "моложе" версия тем в меньшей степени) в свое время культового проигрывателя Thorens td125. Так же не буду рассказывать,о том как грузинские умельцы методично "передирали" Thorens, об этом без меня написано.

Всего было три модификации "Электроники" (ее клоны, а были и такие, не рассматриваем). Первая модификация была почти 100% "калька" с Thorens. (почему почти - потому, что изменения коснулись в основном только переходом на метрическую систему и приведение механических узлов к стандартным, вписывающимся в советский ГОСТ. Естественно управление двигателем "притянули" под советскую элементную базу. Вторая - "оптимизировали" узел тонарма (убрали возможность изменения расстояния от центра пластинки, сделали субшасси цельным, без отдельной площадки под тонарм) и изменили электронику (элементная база, введение автостопа и электронного микролифта). Третья - по сути модификация второй. В ней изменения коснулось только электроники (сменили элементную базу и топологию). Вот, собственно, мне попалась вертушка третьей модификации.

Приобрел я ее как не рабочую, без пассика и без признаков жизни. Выпущен мой экземпляр в июле 1980г,и очень неплохо (я про косметику) сохранился.

Для начала пришлось вскрыть заводские пломбы для осмотра внутренностей.

Визуально стало ясно, ничто не сгорело… Собственно на фото - внутренности Электроники Б1-01.

Электродвигатель 1980г, о чем свидетельствует подпись на корпусе оного.