Электроника б1 01 первый выпуск
инструкция, с сайта Клячина.
Цитата:
Степной Волк.
Приведу краткую инструкцию по настройке тонарма "Электроники Б1-01".
К началу настройки вся механика должна быть исправна, и штатный кабель от проигрывателя к фонокорректору - обязательно заменен (об этом писали ранее в этой же ветке).
В первую очередь необходимо доработать штатный шелл. Изначально в нём выштампованы углублённые отверстия для крепления головки - их необходимо аккуратно обратно "заштамповать" с помощью стального штифта с плоским торцом и лёгкого молоточка. Корпус шелла изготовлен из алюминиевого сплава, поэтому это нужно делать очень осторожно, на плоской деревянной поверхности,- лучше всего защитить поверхность шелла тонким скотчем.
Отверстия в получившейся плоской поверхности уже можно растачивать надфилем под овал, что позволит устанавливать другие головки и расширит возможности регулировки горизонтального угла.
Кроме этого, необходимо немного сточить высоту бортика шелла с одной стороны,- для того, чтобы штатная "рукоятка ручной переноски" тонарма также могла передвигаться вдоль овальных отверстий, не задевая бортик шелла. Не пытайтесь изгибать эту рукоятку (где-то был вредительский совет установить её поверх шелла) - твёрдый сплав обязательно сломается. Оставьте эту ручку на месте, положив поверх неё полоску ПВХ изоленты длиной в 3/4 шелла, и такой ширины, чтобы частично перекрывать овальные отверстия,- будет удобнее, если при установке головки её винты не будут просто "болтаться" в отверстиях, а их чуть придержит край ленты. Для компенсации "горбика" изоленты (из-за лежащей под ним "рукоятки") - в области, где будет лежать "хвостовая" часть головки, можно приклеить два-три слоя квадратиков такой же изоленты.
На этом с шеллом всё (если проводка не раздражает); установка головки в шелл согласно инструкции к ней.
С момента установки головки в шелл бдительность должна быть многократно повышена, и любое дальнейшее действие обязательно должно завершаться опусканием крышки защиты иглы и защёлкой тонарма в его держателе.
В первую очередь устанавливается нулевое давление на иглу. Для этого нужно установить регулировочный грузик на первое от задней части тонарма деление, и зафиксировать его (грузик освобождается и фиксируется поворотом вокруг своей оси). Теперь необходимо отпустить винт, фиксирующий главный противовес на хвостовике тонарма (отверстие этого винта находится со стороны системы антискейтинга), и осторожно сдвигать этот противовес до тех пор, пока освобождённый из держателя тонарм с поднятой в рабочее положение крышкой защиты иглы не будет устанавливаться в однозначно горизонтальное положение после нескольких плавных колебаний. Чтобы при этом тонарм не поворачивался от подвешенного грузика антискейта - подложите под грузик что-нибудь подходящее по размерам.
Опять же, после каждой проверки равновесия тонарма, перед очередным передвижением основного противовеса - необходимо опускать крышку защиты иглы и фиксировать тонарм в держателе.
В три-четыре приёма положение нулевого веса будет определено, и можно фиксировать винт противовеса.
Теперь необходимо распечатать шаблон для Торренса - последний внизу на этой странице:
http://www.vinylengine.com/manuals_tonearm_protractors.shtml ,
и следовать инструкциям к этому шаблону. Дополнительные советы для удобства при пользовании шаблоном: а) все три главные точки лучше "наколоть" тонкой иглой; б) при работе шаблон положить на реальную грампластинку; в) для регулировки угла поворота головки по прямоугольной сетке удобно воспользоваться половинкой старого лезвия для бритья, "примагниченного" к её боковой стороне - точность сильно возрастёт.
Таким образом, в двух плоскостях головка установлена. Теперь можно удалить шаблон и установить рабочее давление на иглу (согласно паспорту), перемещая грузик противовеса: одно деление соответствует 0,5 грамма.
Далее устанавливается значение для антискейтинга: передвиньте леску по рейке на то же самое деление, что и грузик противовеса (считать от оси тонарма), отпустите винт крепления к столу проволочного ушка-блока системы антискейтинга,- и, установив иглу на входную дорожку неподвижной грампластинки, поверните проволочное ушко так, чтобы нить антискейтинга была перпендикулярна рейке с делениями. Верните тонарм в держатель, и зафиксируйте винт крепления ушка-блока антискейтинга.
В последнюю очередь устанавливается вертикальное положение иглы.
Для этого необходимо установить иглу на начало грампластинки, поставить лампу с обратной стороны проигрывателя, и посмотреть на иглу сбоку через лупу. "Треугольничек" иглы должен быть перпендикулярен плоскости пластинки. Если есть наклон в какую-либо сторону от вертикали, переходим к регулировке высоты тонарма (опять-таки не забыв перед этим зафиксировать его в держателе).
Регулировка высоты тонарма производится подъёмом или опусканием втулки основания тонарма (тёмного цвета), фиксируется она двумя винтами во фланце (серебристый, расположен внизу оси тонарма прямо на столе).
Предварительно необходимо наклеить на фланец полосу изоленты, чтобы зафиксировать начальное положение, а также предотвратить падение втулки тонарма внутрь фланца при отпускании крепёжных винтов.
Далее, отпустив крепёжные винты и придерживая (на всякий случай) втулку с тонармом, можно немного приподнять тонарм (один-два миллиметра по втулке), и зафиксировать втулку винтами. После этого, опять поставив иглу на пластинку, с помощью лупы проконтролировать изменение наклона относительно предыдущего положения (игла наклонилась влево от вертикали, то есть вперёд по ходу дорожки грампластинки).
Если же необходимо, наоборот, наклонить иглу в другую сторону (опустить тонарм), то сначала нужно переклеить полосу изоленты на пару миллиметров выше от исходного положения, и затем, снова отпустив крепёжные винты во фланце,- аккуратно опустить втулку с тонармом до нового отмеченного изолентой уровня, зафиксировать винты фланца, и снова проконтролировать угол наклона иглы относительно поверхности грампластинки.
Теперь можно начинать "боевое прослушивание": все вышеперечисленные действия привели иглу к нормальному положению, однако окончательную юстировку всё же придётся проводить на слух.
Например, возможный некоторый разбаланс уровня каналов регулируется поворотом шелла вокруг продольной оси тонарма, и оптимальное положение может отличаться от изначального строго параллельного положения шелла относительно поверхности грампластинки.
То есть теперь необходимо, используя все вышеперечисленные возможности регулировки положения иглы в небольших пределах от нормального положения, добиться максимального качества воспроизведения связки головка-тонарм.
Но при всех этих "игрищах" всё же настоятельно рекомендуется постоянно контролировать и сохранять положение трёх точек положения иглы на шаблоне.
(параллельно делаем "tuning by Elenium").
Вступление.
Ну вот и свершилось! Держу в руках сей аппарат (в очень даже хорошем состоянии) и естественно начинаем с...
полной разборки. Что греха таить, вся аппаратура "made in USSR" собрана без участия "ушей и мозгов", за то с полным участием "ног" а не рук.
Основной принцип, который я приследовал в процессе тюнинга проигрывателя, остался не изменным: "Не вносить кардинальных изменений в конструкцию, и тем не менее максимально выжать из него весь потенциал."
А он в нем, поверьте на слово, очень большой. Я не открою большой тайны сказав вам, что "Б1-01" есть копия (и чем "моложе" версия тем в меньшей степени) в свое время культового проигрывателя thorens td125. Всего было три модификации "Электроники" (ее клоны, а были и такие не рассматриваем). Первая модификация была почти 100% "калька" с thorens. (почему почти - потому, что изменения коснулись в основном только переходом на метрическую систему и приведение механнических узлов к стандартным, вписывающимся в советский ГОСТ. Естественно управление двигателем "притянули" под советскую элементную базу. Вторая - "оптимизировали" узел тонарма (убрали возможность изменения расстояния от центра пластинки, сделали субшасси цельным, без отдельной площадки под тонарм) и изменили электронику (элементная база, введение автостопа и электронного микролифта). Третья - по сути модификация второй. В ней изменения коснулось только электроники (сменили элементную базу и топологию). Вот, собственно, изначально мне попалась третья модификация, попутно разжился и второй (в убогом состоянии). В тексте переодически будет перекликатся доработка "второй" и "третей" электроник. "Первая" пока на глаза не попадалась, а после появления возможности заполучить thorens в оригинале - потеряла всякий смысл.
И так - приступаем.
Первое впечатление - всегда обманчиво.
И сдесь оно подтвердилось на 100 процентов! Самый страшный враг любого проигрывателя виниловых дисков кто? -
ФОНЕНДОСКОП!
Берем сей инструмент и слушаем. В результате - что услышал я:
1. Куда не приложи - слышим гул трансформатора
2. Аналогично и даже сильнее - слышим гудение двигателя
3. Так же слышим жуткий скрежет в центральном подшипнике
4. И даже слышим шум подшипников в шахте тонарма!
Начинаем.
Естественно - разбираем все что можно разобрать без лома и молотка. Тонарм, всю механнику. Откручиваем от шасси трансформатор и т.д. и т.п.
Центральный подшипник.
Люфт меня сразу сподвиг на изготовление нового. Конструкцию узла решил изменить - бронзовая втулка цельная, шахта со съемный опорным пятаком (естественно закаленный где то до 15-20 едениц) - герметичная. Недостаток - испоьзование жидких масел ("трансмиссионного" класса) и долгая осадка "блина" в шахту.
Плюсы очевидны - ПОЛНОЕ отсутствие биений.
Диски (малый и большой).
Торцевание в токарном станке считаю обязательным. Потому как кривые они как малый так и большой. Вес теряем не значительно за то убираем ветикальные колебания. Что есть гуд.
В одном из экземпляров попался внутренний диск с кривой сверловкой отверстия под ось! Ось стояла как бы под углом к вертикали. Поэтому токарную обработку данного узла считаю обязательной.
Тонарм.
Перебираем, моем чистим, смазываем, собираем. По желанию можно сменить проводку - тут читаем форумы и изучаем изотерику:) Я поменял штатный провод на литцендрат (фото катушки есть в галлерее) просто потому, что провод был и тонарм был разобран. Да, в тонарм было загнано пара палочек для суши:) Сделано это было потому, что во всех трубах тонармов SME3009, которые я держал в руках, было дерево. Поэтому, особо не заморачиваясь, берем пару палочек (очень хорошо изгибаются и не ломаються) обрабатываем ножом, потом шкурим и загоняем вместе с проводом в трубу. Родной шелл пришлось выбросить (оказался кривой или скорее курносый).
Двигатель.
По сути он не разборный (собран на заклепках) если вал вращается свободно и без посторонних призвуков то и не трогаем. Единственное - шкив. Его внимательно осматриваем на наличие биений. Если все в порядке то и не трогаем. На "второй" электронике двигатель мне попался "жареный". Поэтому разбираем его (высверливаем заклепки и перематываем обмотки, отметив "начало" и "конец". Моточные данные обмоток следующие:
провод - пэв-0,8 (ориентировочно на глаз)
витков - 644 (ошибиться не должен был)
сопротивление - 10-11 Ом.
Далее я замерил индуктивность катушек и выровнил их.
Обратно собираем двигатель если есть, то на заклепки - если нет - на винты.
Субшасси.
Внимательно осмотрите субшасси (плита). У меня она была кривая! Завалы на краях плиты вниз до 3-5 мм! Пришлось равнять. Автомобильная шпатлевка - грунтование - покраска. Результат - смотрите фото в галлерее.
Дальше - корпус. Как правило - в топку. Дело в том, что корпус у "электороник" сделан из шпонированной фанеры толщиной 8мм. Для справки - полный вес проигрывателя около 20 кг. Эту фанеру гнет и карежит при перемещении проигрывателя очень сильно. Да и время на него накладывает свой отпечаток (деформация). Поэтому, рекомендуется сразу изготовить новый корпус, с толщиной стенки порядка 10-15 мм. Фанера или массив - на ваш вкус. Красить или оставлять как есть - тоже решать вам.
Демпфирование.
Первое что демпфируем - трансформатор
Берем пористую резину и режем четыре прокладки: одна пара между П-образным субшасси трансформатора и шасси проигрывателя, вторая - между субшасси трансформатора и самим трансформатором. Результат - транс должен крепиться к проигрывателю через резину и нигде не касаться своим корпусом шасси и субшасси. Обратите внимание на гудение транса (некоторые экземпляры гудят сильно сами по себе (плохая пропитка)) Если после принятых мер гудение так же как и до них - меняем транс. Желательно на торриодальный. Если есть возможность и деньги - рекомендую сделать это сразу (любой импортный тор с хорошей пропиткой или даже заливкой заткнет за пояс родной советский "ТС"), но вибродемпфирование выполнить все равно необходимо. Как вариант - вынести трансформатор за пределы корпуса.
Двигатель - выкидываем пружины. Из пористой резины или поролона вырезаем кольцо и прикручиваем двигатель к шасси через это кольцо. Так как двигатель накрывается пермаллоевым экраном, необходимо проконтролировать и этот момент (механническая и виброразвязка).
Субшасси.
Тут все просто - оклеиваем его изнутри "вибропластом" или аналогичным материалом (на основе битумной мастики). В пружины закладываем новый поролон.
Продолжение следует....
Модернизация ЭПУ ЭЛЕКТРОНИКА Б1-01
За прошедшие четверть века конструкция ЭПУ "Электроника Б1-01", считавшаяся высококачественным источником сигнала, во многом, конечно, устарела, особенно в сравнении с современной аппаратурой. Однако, по мнению автора статьи, путем некоторой модернизации ЭПУ можно не только существенно расширить его динамический диапазон, но и повысить помехоустойчивость устройства. Это, несомненно, улучшит воспроизведение низких уровней звука, нередких в грамзаписи классической музыки.
"Электроника Б1-01 в свое время была "первой ласточкой" среди ЭПУ высшего класса. Благодаря удачным конструкторским решениям и надежности в эксплуатации оно до сих пор служит тысячам любителей грамзаписи. Долгая жизнь этого устройства во многом объясняется наличием в нем отличного тонарма: эта удачная копия тонарма SME 30D9, который и поныне справедливо считается одним из лучших в мире. Он значительно превосходит популярный в наши дни. но дорогой RB 300. Следует также вспомнить, что специально для "Электроники Б1-0 Г был разработан низкооборотный двигатель ТСК-1 на 278 оборотов в минуту (для скорости 33,3) с питанием от низкочастотного генератора. Основная частота рокота была снижена до 5 Гц. Тем не менее уровень вибраций, порождаемых приводом, не соответствует современным нормам. Правда, улучшив механическую развязку, его нетрудно снизить.
Конструктивно ЭПУ состоит из двух основных узлов: панели с диском и тонармом и корпуса с металлическим шасси, на котором закреплен двигатель и все электрические узлы. Двигатель установлен под пермаллоевым экраном на пружинах, которые стянуты винтами, передающими вибрацию на шасси.
При доработке двигатель необходимо снять и рассверлить установочные резьбовые отверстия в шасси до 4,5 мм. Для новой подвески нужны три болта М3 длиной 18...20 мм с гайками, три стальные шайбы внешним диаметром 6...7 мм и шесть шайб диаметром 9 мм из мягкой резины или полиуретана толщиной 4 мм. а еще лучше - наборных из слоев резины и фетра. Перед сборкой нижние демпфирующие шайбы лучше наклеить на шасси - это облегчит монтаж и обеспечит центровку. Двигатель в сборе не должен соприкасаться с шасси или экраном (проверить омметром), а его корпус соединяют с "массой" отдельным проводом. Для смазки подшипников двигателя применяют легкие сорта масел: часовое, веретеное и т.п.
В трех исследованных экземплярах ЭПУ оказалось, что насадка на оси двигателя привода выполнена очень плохо - она имеет заметные биения. Кроме того, ребро по середине насадки отнюдь не стабилизирует положение пассика. Его случайные смещения ограничивает лишь специальная скоба, что сопровождается акустическим шумом. Для придания поверхности насадки бочкообразной формы ее шлифуют наждачной бумагой средней зернистости, наклеенной на жесткую поверхность, при работающем двигателе и с минимальным усилием.
Развязка шасси с панелью выполнена тоже неудовлетворительно. В шасси ввинчены три пластмассовых стакана, на которые опираются пружины панели. Пружины с обоих концов снабжены резиновыми чашками, однако стянуты винтами с пластмассовыми гайками. В результате вибрации двигателя и трансформатора через винты тоже передаются на панель. Гайки необходимо удалить, а высоту панели можно отрегулировать поворотом стаканов. Кроме того, внутренний объем пружин набивают обрезками поролона или вспененного полиэтилена (его применяют в качестве упаковочного материала), что уменьшит колебания и передачу вибраций по виткам. Под нижние резиновые чашки подкладывают фетровые шайбы.
Необходимо погасить также резонансные вибрации панели. Для этого нижнюю ее поверхность покрывают слоем вибропоглощающей мастики или в крайнем случае пластилина. Аналогично демпфируют приводной и основной диски, с обязательной промазкой краев (юбок) мастикой. С помощью медицинского стетоскопа, прижимая его к верхней стороне панели, убеждаются е действии принятых мер. В "заглушённом" ЭПУ рокот двигателя совершенно не прослушивается.
Для снижения чувствительности ЭПУ к акустической обратной связи (АОС) дно устройства, выполненное из оргалита, удаляют, а на уголки корпуса наклеивают "ножки" из четырех-пяти слоев толстой мягкой резины. С той же целью ЭПУ желательно установить на массивное основание с мягкой подвеской (так называемое субшасси). В доработанном ЭПУ автор применил даже два таких субшасси с демпферами (по порядку снизу вверх): лист пенополиуретана толщиной 40 мм. мраморная плита толщиной 20 мм. лист пористой резины толщиной 5 мм, плита из сплава Д16Тв толщиной 10 мм, на которую и опираются штатные пружинные "ножки" ЭПУ с прокладками из резины и фетра. Для улучшения демпфирования вибраций собственно пластинки резиновую накладку диска следует перевернуть и использовать центральный прижим, который нетрудно изготовить из немагнитного материала.
Регулировку тонарма по высоте и азимуту производят перемощением втулки в основании тонарма, фиксируемой двумя винтами. Но в случае установки головки звукоснимателя большей высоты удобнее использовать иной способ: ручка перемещения тонарма, которая находится между головкой и ее держателем, может быть закреплена и поверх держателя. С этой целью крепежные отверстия для головки "Корвет-128" растачивают надфилем "на овал".
Проводка в тонарме оставлена прежней, а провод, идущий к корректору, нуждается в замене. Полноценной альтернативы хорошим, но дорогим звуковым кабелям, к сожалению, нет. Однако в любительских условиях можно изготовить неплохие самодельные кабели из тонкого провода МГТФ, желательно прошедшего этап естественного старения (до десяти лет). Проводники для каждого канала свиты попарно и заключены в трубки из фторопласта диаметром 5 мм. Поверх трубок натягивают экранные оплетки (с общим проводом их соединяют только со стороны усилителя-корректора), а затем надевают обычные трубки из ПВХ.
Корпус ЭПУ соединяют с блоком усилителя отдельным проводом. Более рационально соединить его через дополнительную экранирующую оплетку, в которую помещены оба кабеля с экранами, подсоединенными с одной стороны. Для уменьшения уровня высокочастотных наводок в ряде случаев помогают и ферритовые кольца, через которые пропускают кабели - они выполняют функцию синфазного дросселя. Нелишне заметить, что специальные помехоустойчивые кабели производят за рубежом немногие фирмы.
Методы снижения помех в цепи электропитания источников аудиосигнала нередко недооцениваются. Между тем именно в них уровень помех наиболее критичен. Так. уровень сигнала с магнитной головки звукоснимателя составляет 7... 12 мВ, однако при полном динамическом диапазоне сигнала грампластинки более 60 дБ счет нужно вести на микровольты и даже доли микровольт, а для некоторых других источников еще ниже. Высокочастотные помехи, пройдя тракт усиления до УМЗЧ включительно, порождают хрипы или, в лучшем случае, жесткость и визгливость в звучании. Это особенно заметно при прослушивании записей струнной группы. В "феномене транзисторного звучания" зачастую повинны источники сигнала! Верный признак присутствия таких помех в сигнале - неожиданный "подь-ем" высоких частот, вызванный приростом уровня гармонических и комбинационных частот. Характерно, что и применение ламповых усилителей, менее склонных к детектированию сигнала, тоже не способно решить проблему, так как комбинационные частоты возникают уже в предварительных усилителях. Поэтому единственно правильное решение при подавлении ВЧ помех - их устранение в самих источниках питания, в частности, с помощью сетевых фильтров.
Сетевые фильтры, как известно, состоит из катушек (дросселей) и конденсаторов. Помимо своего прямого назначения LC-фильтры выполняют и защитную функцию, сглаживая и ограничивая импульсные помехи в сети, амплитуда которых может достигать 1.5 кВ. Однако далеко не все промышленные фильтры, в том числе и зарубежного производства, работают удовлетворительно в составе аудиоаппаратуры.
Как показала практика, источник питания высокого качества должен быть снабжен многозвенным фильтром с крутизной более высокого порядка и низкой частотой среза.
На рисунке показана схема выносного блока питания ЭПУ "Электроника Б1-01", примененного автором. Помимо сетевого трансформатора за пределы аппарата вынесен и выпрямительный мост с фильтрами - это также способствует снижению уровня помех. С целью их дополнительного уменьшения в выпрямителе можно применить импульсные выпрямительные диоды, зашунтированные конденсаторами небольшой емкости.
В фильтре выпрямителя все оксидные конденсаторы - зарубежного производства, имеющие хорошую стабильность параметров и большой срок службы.
Блокировочные конденсаторы желательно подобрать попарно либо выравнять их емкости присоединением дополнительных конденсаторов. Конденсаторы С1 и С2 - любые высоковольтные. С5- С8 - К73-9 или аналогичные емкостью 0,1...0.47 мкФ. Обмотки синфазных дросселей (в зарубежной литературе - продольные трансформаторы) L1. 12 на кольцевых магнитопроводах из феррита М2000НМ внешним диаметром 45...50 мм и сечением около 1 смг намотаны отрезками сетевого либо толстого монтажного провода с волокнистой изоляцией, сложенными вместе. При длине их no 1,5 м число витков может находиться в пределах 20-40. Гнезда XS1. XS2 (сетевые розетки) предназначены для питания другой аппаратуры звуковоспроизведения. В качестве SA2 применен тумблер МТЗ.
Монтаж выполняют достаточно толстым (сечением не менее 0,35 мм2) проводом. Поскольку с увеличением площади контура ухудшается помехозащищенность, в особо ответственных случаях, например, при близком расположении мощных радиопередатчиков, провода питания к ЭПУ стоит свить, а общий провод выполнить в виде оплетки. Длина их должна быть не менее 1,5 м. чтобы исключить заметное влияние наводок от трансформатора на сигнальные цепи ЭПУ. Питание подается непосредственно на плату генератора к конденсаторам С9, С10 , установленным на месте прежних C1, С2 (нумерация элементов согласно принципиальной схеме ЭПУ).
Штатный выпрямительный мост следует удалить либо отсечь, перерезав токоведущие дорожки. Общий провод, ведущий к двигателю, образует замкнутый контур и потому удален. Сетевое напряжение для питания стробоскопа подается через сетевой выключатель ЭПУ и во время прослушивания должно быть отключено. В качестве соединителя Х3 очень хорошо зарекомендовал себя многоштырьковый компьютерный разъем с золочеными контактами, в котором на каждый силовой провод подключено параллельно по 7-10 контактных пар.
Принятые меры, о которых шла речь, позволили существенно улучшить старый проигрыватель. Достигнуто очень чистое и точное звуковоспроизведение грамзаписи.
Смотрите другие статьи раздела .